Deja, j’ai encore vidangé la flotte du bloc, ya encore plein de boue qui est sortie. Pas mal aussi par la purge du bloc qui bien évidement était grippée.
D’ailleurs, quel couple pour le serrage de cette vis ? J’ai mis 30Nm, au pif (un peu moins que la seule ou j’ai une valeur précise, la Porsche)
Montage des gicleurs de lave glace. C’est pas exactement les mêmes mais ça monte sans modif (on croirait que c’était prévu pour)
Et mis 2 catadioptre sur le porte vélo, fixés avec du gros élastique pour pouvoir les mettre au choix en position relevée ou couchée suivant si le porte vélo est déplié ou pas
j’ai été fouiller dans les cartons de pieces de bagnoles que j’avais laissé en vrac suite a mon déménagement cet été. Après 1h de spéléologie, j’ai ressorti 2 porte veilleuse de simca/talbot horizon avec leurs ampoules d’origine. Un bout de tuyau 12/16 et 4 cosses faston plus tard, ya de nouveau des veilleuses a l’avant !
petit rappel, avant c’était ça:
aujourd’hui, c’est ça:
avec les « accessoires »
acheté neuf vu que tous ceux d’occase sur LBC sont plus cher que celui la neuf et surtout sont a chaque fois incomplets (manque toujours les fixations qui sont restées sur le CC que les gens ont vendu, très utile…..)
C’est de bonne qualité, solide.
par contre, finitions moyennes. par exemple, la majorité des vis fournies sont trop longues, du coup impossible de mettre les cabochons caoutchouc sur les écrous pour protéger. autre point, même si je pense que ce qui est fourni est suffisant, j’aurais mis les contre plaques plus grandes, surtout en bas la ou il y a tout le poids (genre une plaque qui fait toute la longueur et pas 3 machines de 7x7cm)
maintenant faut ranger le bazar que j’ai mis a l’intérieur pour accéder aux endroits des perçages (derrière le dossier rigide de la banquette => démontage complet des garnitures/coussins AR)
outillage nécessaire: clef a douille 13 et 17, manche, cliquet, 1 petite rallonge (pour la douille de 13, prenez le petit format 1/4″, ya pas trop de place a certains endroits), 1 cric, 1-2 planches
prérequis: 1/ DEBRANCHEZ LA BATTERIE 2/ la veille, aspergez généreusement les écrous/vis qui vont être démontés et surtout entre le support côté moteur et le SB avec du dégrippant.
on met le cric sous le carter d’huile et on soulage le bloc légèrement (1 planche sous le carter, la seconde au sol si vous travaillez dans les mêmes conditions que moi, a savoir sur le trottoir)
retirer les écrous sous chaque silent bloc (cachés dans les pattes prises sur les longerons avant = douille de 17)
soulevez le bloc avec le cric jusqu’à ce que chaque silentbloc se décolle légèrement du support inférieur. on a l’impression de soulever haut, mais en fait un détend surtout les suspensions vu que tout le poids du bloc va passer sur le cric et plus sur les lames du châssis
on commence par le coté passager (choix arbitraire) retirez ensuite les 4 vis du support moteur supérieur sur le bloc en lui même (douille de 13) le support et le silentbloc sortent ensemble
la ça se complique un peu. autant tous les écrous/boulons étaient peu serrés, autant les SB sur les supports sont bloqués !
en fait, ça s’est corrodé entre le SB et le support moteur. ce n’est pas le filetage qui est grippé, mais le SB qui s’est un peu soudé sur le support.
on sort l’artillerie lourde: écrou/contre écrou, douille manche et un gros bout de tube (prévoir du dégagement derrière!!!)
on tire, c’est élastique, mais ça fini par venir.
neuf et vieux l’un à côté de l’autre. les neufs font 3-4mm de moins que les vieux (bah oui, c’est de l’adaptable), pas grave, vous verrez plus tard
un coup de peinture sur le support (antirouille, il était légèrement attaqué, que du superficiel) du coup pause clope, faut attendre que la peinture sèche.
on graisse généreusement le côté du SB qui va sur le support ainsi que le filetage on remonte le nouveau SB sur le support (j’ai choisi de le serrer fort a la main, sans outil, il n’y a aucun effort de torsion, ça suffira et ça se démontera beaucoup plus facilement la prochaine fois)
on nettoie la visserie
les vis de 8 sur le bloc étaient montées au frein et peu serrée, on fera pareil (sans graisse donc) l’écrou côté châssis est freiné, donc on graisse.
on positionne
on met les 4 vis coté bloc, on serre. on met l’écrou côté châssis mais on approche seulement, on ne serre surtout pas (doit rester du jeu!!)
a ce stade, le côté passager est fini ou presque. on ne touche pas au cric !!!!!
on fait la même manip de l’autre côté. attention, c’est très proche du démarreur, je l’ai mis en prérequis si la batterie n’est pas débranchée, ça sent le court jus entre le + côté démarreur et le bloc. vous allez souder la clef !!!
perso j’ai eu un soucis pour démonter le SB du support, il était encore plus bloqué que l’autre côté. du coup en plus de l’écrou/contre écrou et du bout de tube, ya eu une clef a chaine de filtre a huile elle aussi avec un tube. ça s’est débloqué d’un coup mais après avoir tiré vraiment très fort (je voyais l’établi bouger alors que fixé au mur….)
une fois les 2 support et SB remis en place, on descend doucement le bloc a l’aide du cric. le bloc va se repositionner tout seul et comme vous n’avez pas serré les écrous côté châssis, ça va s’équilibrer tout seul et se mettre a la bonne place. si comme moi les SB sont un peu moins épais, le bloc va descendre un peu plus dans les trous oblongs coté support châssis. c’est prévu pour s’adapter avec tolérances des épaisseurs des SB. une fois les SB en contact avec le châssis, serrez les écrous
finissez de descendre le cric et bloquez les. rebranchez la batterie
opération réglée en 1h45 avec 2x10mn d’attente pour le séchage de la penture.
beaucoup de boulot en ce moment, mais la poste continue de faire le sien….
supports moteurs reçus. ça ressemble étrangement a ceux qui sont dessus, en moins avachis.
par contre le montage va attendre. déjà parce que j’ai pas le temps (faut que je justifie mes factures a un moment ) et y fait beaucoup trop chaud pour mettre le nez dehors (ou a lors a la prochaine insomnie)
ce matin, j’étais devant la pref a 8h20, ouverture 8h30, ressorti 8h55, délesté de 280€, mais avec une carte grise a mon nom (et celui de madame) qui devrait arriver demain.
J’attends toujours la seringue à huile qui doit arriver à dos de panda géant pour faire les vidanges boites/pont….
bon, sinon je continue à chercher quelques pièces spécifiques Hymer, bah c’est la misère. — les arrêt de porte/soute a gaz (pas trouvé les bons entraxes, pas envie de repercer a cause des infiltrations potentielles) — le gicleur de lave glace — verrou des baies coulissantes (une de cassée qui verrouille plus, une qui n’existe carrément plus !)
j’ai appelé un concessionnaire hymer pas trop loin de chez moi, c’est tout juste si il a pas raccroché au nez quand je lui ai donné l’année
j’ai aussi vu un kit panneau solaire 100W, avec régulateur et prises pour 100€ ça me fait de l’œil. a voir si utile ou pas (on roulera probablement tout les jours pendant les vacances donc a priori inutile) par contre, si je prend pas un 100W, j’en prendrais un plus petit, 10-20W qui fera largement l’affaire pour le maintiens de la batterie lors de l’hivernage !
j’ai posé un bout de goulotte la ou ça manquait pour faire propre.
Ventilo derrière le frigo posé. La tole pare chaleur en haut aussi
Pas mis de déflecteur sur le bruleur.
Test: On entend pas le ventilo mais on sent bien l’air !
montage des pièces reçues hier:
bougies neuves:
un vrai filtre a essence:
régulateur:
on démarre, ça a du mal (faut réamorcer la pompe), ça part. faut toujours monter un peu dans les tours (moins qu’avant) pour activer l’alternateur mais ça charge plus fort.
ce matin, j’ai vérifié/resserré toutes les cosses du circuit elec de la cellule. rien trouvé de flagrant, donc les oscillations de tension sont toujours présentes. (en fait yavait bien une cosse dessertie au niveau du fil, mais c’était pour la mesure de la tension de la batterie du porteur => rien a voir)
Bon, retour sous le (petit) capot. changement du filtre a air, qui de manière assez surprenante n’en avait pas vraiment besoin (peu encrassé) du coup, je garde l’ancien en secours.
démontage des bougies, la c’est la cata. déjà c’est complètement grippé donc je casse ma clef a bougies.
je sors l’artillerie lourde, et ça sort. c’est dans un état lamentable
(cylindre 1 a 4 de gauche a droite)
rouillé de partout, des traces d’huile cokéfiée sur le corps et j’en passe. écartement a un peu plus de 1mm…. tout ça pour dire que ça fait un bout de temps qu’elles sont la (encore un entretien sérieux !!!)
bref, passons.
j’en ai pas de neuves sous la main, donc on nettoie et règle l’écartement, elles vont y retourner en attendant la livraison des neuves et serviront de « secours ». direction le manuel de bord pour la ref (au moins vérifier que c’est les bonnes qui sont montées) et surtout l’écartement.
voila, c’est mieux !!! (mais toujours moche)
en passant, en plus des bougies, j’ai commandé le régulateur 14.5V et un filtre a essence a poser sur la durite d’arrivée (yen a pas d’origine, juste la crépine dans la pompe a essence que du coup je vais devoir nettoyer)
essai de démarrer, ça a un peu de mal, normal j’ai mis de la graisse pour le remontage. 2secondes de démarreur et ça part, ça fume un peu, ça pue et hop, ça tourne rond. ça tourne nettement plus rond en fait !!! j’ai pas roulé, j’ai laissé chauffer, ça a l’air d’aller bcp mieux ! ya plus cet espèce de creux ou on a l’impression que le moteur va caler lorsqu’on accélère un peu j’ai du au passage ressusciter quelques poneys crevés sur le bord de la route….
prochaine étape mécanique: réglage des culbu, je pense qu’il y a au moins un cylindre ou c’est n’importe quoi. faut aussi que je voie pour trouver des silentbloc moteur, ils sont plus que fatigués.
ce matin j’ai sorti la perceuse et j’ai installé le ruban LED extérieur. bien sur j’ai fait le trou le plus petit possible (c’est presque bouché rien qu’avec le fil qui passe) et j’ai bien tartiné de mastic acrylique (enfin pas trop quand même, pas envie que ça fasse crade)
Photo du soir, soleil pas encore couché mais dans l’ombre de la maison
Ça éclaire deja franchement bien !
Alim a découpage livrée ce midi.
on monte a blanc avec une petite charge (ampoule de freins 21+5W =2A en gros)
12.11V
j’ai pris une alim ajustable volontairement, on la règle a 13.7V. pourquoi ? parceque ça correspond a la tension optimale de stand-by des batteries acide-plomb. ça charge lentement, mais ça a l’avantage de ne pas les abimer si on laisse branché a la longue
744grs avec les pattes de fixation (fabrication maison)
3.198kg pour l’ancien…. c’est lourd les enroulements en cuivre !!
ancien: 50VA pour 3198grs=0.016Watt par gramme nouveau: 360W pour 744grs=0.48Watt par gramme le nouveau est une trentaine de fois plus efficace par rapport au poids et chauffera moins en plus je vais plus avoir de soucis de charge quand j’utilise plein de trucs en 12V (4A max avant, 30A max maintenant)
on monte le tout a la place de l’ancien:
attention a utiliser du câble de grosse section en sortie de l’alim. 30A ça passe pas dans n’importe quoi !!!! j’ai pris du 12AWG (récup de connexion de batteries d’onduleur) qui correspond a 3.6mm², qui laissera donc passer sans soucis 30A, surtout sur 20cm (ça chauffera même pas) coté 220 par contre, ça pompera 2A max, donc n’importe quoi ira très bien (récup d’un vieux cordon d’alim en 3×1²)
par contre, va falloir que je regarde le circuit 12V de la cellule, j’ai des pertes et quand je met la radio un peu fort, la tension oscille au niveau du panneau de contrôle (elle est stable au niveau de l’alim) resserrage des cosses + bombe contact et ça repartira pour 30ans !
un peu d’électricité ce matin: (les guirlandes sont installées)
ce qui reste de bandeau ira dehors pour faire de l’éclairage extérieur. je l’ai pris volontairement waterproof
en passant (première photo) on voit le détecteur de CO/HC
le bandeau LED est du 600 lumen au mètre (sous 12V) 720 sous 14V. donc en gros 2 ampoules de 60W pour la cellule, et une 45 pour la cuisine (cad autant que les néons d’origine)
a l’extérieur, il y aura 2 mètres donc l’équivalent d’une 120W le tout (intérieur + extérieur) pour une conso max inférieure aux seuls néons de la cuisine avant: 2.5A
c’est du chinois acheté sur eBay, qualité moyenne (aucune finition en fait, quelques défauts de fabrication, le scotch autocollant qui colle pas) mais ça marche. pour même pas 5€ les 5m livrés, faut pas chicaner.
ouais, il manque un bout de goulotte !!!! (oublié d’en acheter)
du coup les vieux néons T5 ont dégagé, j’allège !!
la pendule n’a plus de pile, donc je sais pas si elle marche. pas envie de la remettre, j’aime pas le bruit que ces trucs la font.
Trouvé sur un forum d’américaines…. Sur nos montures, les jauges « essence », « température » et « pression » ne sont pas alimentées en 12v comme tout le reste des accessoires mais en 6v … ceci est due au fait que Ford, par un soucis d’économie ou par facilité, n’a pas fait évoluer ses jauges lors du passage en 12v. nb : la jauge ammeter n’est pas concernée par le régulateur.
Pour obtenir ces 6v, la solution appliquée est simple … c’est un bilame qui s’ouvre et se ferme, fournissant alternativement 12v et 0v, soit en moyenne 6v. C’est simple, efficace, ça ne chauffe pas et pour la durée de vie « normale » d’une voiture, c’est amplement suffisant. Le problème vient lorsque la voiture prends de l’age … le régulateur bilame se dégrade et finit par ne plus fonctionner correctement, fournissant une tension moyenne fluctuante, voir allant jusqu’a se bloquer. lorsqu’il déconne, les 3 jauges ont tendance a afficher une valeur supérieure ou inférieure a la normale ce qui peut parfois être trompeur … moins d’essence qu’annoncé sur la jauge, fausse alerte de température ou de pression d’huile élevée, etc … de quoi se retrouver dans une situation embarrassante … lorsqu’il se bloque sur 0v, ça n’a pas d’autre incidence que d’avoir les 3 jauges a 0 … inquiétant sur le coup mais sans plus … lorsqu’il se bloque sur 12v, les 3 jauges se retrouvent au maxi et peuvent aller jusqu’a griller … plus ennuyeux …
En général, on se contente de remplacer le régulateur défectueux … mais il existe une solution plus moderne, qui ne dénature pas la voiture pour autant, et qui permet d’alimenter les jauges avec une tension stable a 6v … le régulateur électronique.
La quasi totalité des schémas que l’on trouve sur Internet pour remplacer le régulateur bilame font appel a un 7805 … régulateur de tension capable de fournir 5V, maximum 1A, sauf que … 5V, ce n’est pas bon mais ça peut être acceptable. 1A, c’est un peu juste … je n’arrive plus a retrouver ma source mais j’avais lu qu’une jauge pouvait consommer jusqu’a 800mA … 3 jauges, ça fait 2.4A … on est loin du compte ce type de régulateur dégage une chaleur importante, même avec un bon radiateur … en cas de fortes chaleurs l’été, il peut se mettre en sécurité … les jauges ne sont alors plus alimentées … pas terrible
le problème avec des composants linéaires (régulateur dans notre cas) c’est que ça se comporte comme une résistance, donc dégage énormément de chaleur tout en étant peu précis une fois chaud. toute la tension que l’on écrête (14V – 6V = 8V) multipliée par le courant (disons 1A) part en chaleur et il faut évidement l’évacuer (8W dans mon exemple)
une alim a découpage chauffe peu en proportion, a un très bon rendement du coup, et reste précise, même si ça chauffe un peu.
NB: 3A est donné pour des mustang ou il y a plus de jauges
sur les transit, ya que niveau essence et température moteur, on doit être plus proche de 1A faut pas oublier aussi que réservoir plein et moteur très chaud, ça consommera plus que l’inverse
La solution est donc de fabriquer/trouver une alimentation a découpage, qui fonctionne sur le même principe que le bilame et ne chauffe pas.
allez hop, on démonte le tdb….
on sort le régulateur…
pas de bol, c’est déjà un électronique (LM7805, donc 5V)
fabriqué en 83, 25eme semaine, donc d’origine ça confirme un point: les jauges de transit consomment au plus 1A ! par contre, vu que d’origine, je ne sais dire quels sont les transit équipés avec un régulateur électronique et non un bilam a partir de 84 (mk2bis comme le mien) ?? avant ??? sans en démonter d’autres, difficile de savoir.
comme j’ai pas démonté pour rien, on dépouille. on vire le régulateur et le radiateur
on soude l’alim à découpage
une petite patte fabrication maison (fer plat, 3 trous, un coup de taraud pour les vis de l’alim)
un peu d’ajustage (quelques coup de marteau et de clef a molette)
on met le contact
victoire !!!! je sais pas si les sondes seront plus précises, mais en tous cas, ça marche sans raconter n’importe quoi.
en démontant, je me suis aperçu que les contacts du régulateur sur la platine étaient crades et légèrement oxydés. je pense que mes soucis de sondes au taquet venaient de la. ça me l’a refait, résolu avec une grande baffe sur le tableau de bord. c’était pas le bilam qui était collé, mais bien un mauvais contact.
quelques détails sur le montage… le brochage tout d’abord:
l’entrée +12 et la sortie 5-6V sont faciles a repérer. la masse arrive par le plot ou passe la vis. on retrouve la masse sur le trou central, qui servait a la fixation avec le rivet du 7805. on peut donc s’en servir pour souder les fils de masse entrée/sortie (au verso, circuit simple face)
l’arrivée +12V a été soudée a coté de la diode (vu coté recto), la sortie bah c’est l’autre (a droite donc, toujours vu recto, diode en bas)
la diode protège contre l’inversion de polarité en entrée (je ne sais pas si l’alim a découpage est protégée, dans le doute la diode étant la, elle est restée) le condensateur, idem, il est resté vu qu’il « lisse » les crêtes et autres microcoupures du a un éventuel mauvais contact sur l’arrivée du +12. théoriquement il y en a un dans l’alim, dans le doute, idem il est resté.
pour ceux qui ont des régulateurs mécaniques (bilam) et qui remplacent par une alim, je conseille donc d’ajouter la diode (redressement classique, par exemple 1N4001) et le condensateur (10µF, 16V) « au cas ou » ce sont des composants très classiques, qui valent quelques centimes.
Aujourd’hui, c’était plus calme. Sortir la cuve d’eau, pleine de tartre et d’algues La nettoyer Refaire le joint derrière qui est foutu et laisse passer la flotte. J’ai trouvé pourquoi c’est trempé quand je la remplis. Ça dégueule par le bouchon… Nettoyer le circuit d’eau avec de l’eau propre. Ça a passé la nuit a baigner dans le permanganate, vu que la vinaigre a été sans effet. Je crois pas que l’eau sera potable un jour, ya encore du dépôt. Revidange du circuit de refroidissement. Vu ce qui est encore sorti, ça va encore tourner a la flotte…. Changer la vanne de vidange des eaux usées. Ça fuyait vu que plein de rouille Virer l’autoradio a l’avant qui me gênait pour conduire. Il a pris la place de celui de la cellule, on peut donc écouter un cd dans la cellule et la qualité est bien meilleure. Remplir le frigo avec l’apéro et brancher le 220. Demain depart pour WE entre amis d’enfance !
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