suppression du rideau de douche

 j’ai viré le rideau de douche qui prenait une place monstre vu la taille des personnes de la famille.
sauf que pour virer le rideau, faut d’abord trouver une solution pour pas inonder la cellule quand on prend sa douche (ça fait entonnoir entre la porte de la SDB et le bac a douche)

donc, on achète du joint basculant de porte (les trucs pour isoler les bas de porte de maison)
on le coupe a la bonne longueur (notez qu’il dépasse a gauche de la porte, coté charnière) et on le pose.

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seul « soucis » c’est que les joints comme ça sont prévus pour se relever quand on ouvre la porte et se baisser lorsque la porte est fermée.
moi je veux l’inverse….
donc on monte le ressort a l’envers pour que porte ouverte il plaque le joint (du coup ça dépasse peu)

et on met une cale au niveau du bac a douche pour que lorsque la porte est fermée, le joint se relève légèrement (par appui sur ce qui dépassait tout a l’heure) !

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NB: pour ceux que le coté peu esthétique ferait bondir, il est prévu de repeindre tout l’intérieur a la fin de la saison 

du coup, ça canalise la flotte dans le bac et ça ne coule plus le long de la porte jusque dans la cellule.

L’ancien rideau (vendu pour faire une douche extérieure sur un fourgon aménagé)

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réfection des logo Hymer

quelques menu bricolages dernièrement:

j’ai viré le rideau qui « protégeait » les raccords électriques sous l’évier de la sdb et cachait la réserve d’eau propre.
du coup maintenant c’est un plexy.
ça protège pour de vrai (projections, l’humidité c’est pareil) et on voit le niveau de la réserve (beaucoup plus pratique pour remplir)

montage d’une poignée de meuble/tiroir large (32cm) sur la porte du placard sous l’évier cuisine qui servira de support aux torchons et surtout pour qu’ils sèchent.

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et ce matin de l’esthétique.
les logo/inscriptions hymer sont des pièces rapportées en plastique, qui est super cassant vu l’âge et qui a tendance a partir en morceaux.
du coup, de la bidouille!!!!

déjà, ils sont déformés surtout au niveau des fixation (vis)
donc on redresse: on chauffe une plaque alu, on pose le plastique dessus, on leste, ça s’aplati tout seul (attention a pas trop chauffer quand même !!!)

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on découpe un bout de plexy

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on peint (noir mat)

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on encolle (acrylique) et pose sur le plexy

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on leste (encore!!!)

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là maintenant, la colle sèche, donc pas de résultat fini.
la suite plus tard, mais je suis confiant sur le rendu !

si ça marche, yen a encore 3 a faire…..

quelques jours plus tard…

la colle a enfin séché (quand il fait pas chaud et humide, l’acrylique ça sèche pas/mal, surtout dans un espace clos comme ici)

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ça rend nettement mieux en vrai, bien qu’il y ait quelques défauts encore.

du coup, avant hier j’en ai aplati et peint 2 autres, ils sont passé a la colle ce matin et sont au soleil a attendre que ça se passe.

chauffage en panne (encore)

je me suis aperçu que bien que le chauffage s’allumait ça chauffait pas terrible (en tombant par hasard sur un forum ou un mec se plaignait de se cailler les miches avec son chauffage allumé).
bah en fait j’avais le même problème que lui !

je n’avais que la veilleuse qui s’allumait, le bruleur en lui même ne démarrait pas. donc ça chauffe mais pas assez quand il fait très froid.

en fait c’est le bouton de chauffage qui manquait de WD40. le tiroir thermostatique était grippé et ne s’ouvrait pas.
une fois que ça s’ouvre, ça chauffe. ça chauffe même très fort.
ce matin de bonne heure, avec 15° a l’extérieur, je suis monté a 30 a l’intérieur.
ça monte pas plus haut, le thermostat coupe à 30.

mais j’ai pas résolu le problème de base qui était que la turbine du trumavent fait du bruit.
a mon avis le moteur a du jeu et grogne…..

sinon, j’ai bricolé le circuit d’air chaud.
la soute risquait pas de geler vu les trous dans les gaines de chauffage 

donc bouchage au scotch en enroulant la gaine aux endroits abimés.

j’ai aussi condamné une des sortie de chauffage qui chauffe derrière le panneau arrière.
aucune idée de pourquoi ils en ont mis une ici….
du coup maintenant ya beaucoup plus de débit au niveau de la sortie à coté de la porte, par la ou le plus de froid va rentrer. a mon avis beaucoup plus utile.

faut d’ailleurs que je change la grille de la porte, j’ai des morceaux cassés donc l’air passe tout le temps.

Marche pied électrique

un peu de recyclage aujourd’hui….

Mais qu’est-ce donc….

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ouaip, un moteur pour remplacer la poignée qui tenait pas fermée sur le marche pied !

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moteur de recup d’une imprimante !
la poignée ne restait plus verrouillée (pas mal usée au niveau des guides)
du coup on dégage tout, un bout de tige filetée pour mon copain Archimède et hop, un marche pied motorisé

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j’a pensé aux pannes électriques ou au grippage, ya de quoi tourner la vis sans fin avec une douille
a l’heure actuelle ça ne fonctionne que comme ça, vu que j’ai pas l’inverseur ni le convertisseur DC-DC (moteur 12 à 48V, en 12 il manque légèrement de puissance, ça descend niquel mais remonte trèèèès péniblement et avec un peu d’aide)

le moteur vient de la tête d’impression sur une jet d’encre 

Ca peut être piloté en pwm ou en continu, de 12 a 48v pour faire varier puissance et vitesse de rotation.

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J’en reviens pas de la miniaturisation.
C’est le convertisseur DC – DC. Le zippo c’est pour l’échelle.
C’est capable de sortir 4A sous 36V
Donc 12A sur le 12V si c’est ça qu’on a en entrée

Autrement dit, ça passe pas dans n’importe quoi comme fil.

(mon moteur bouffe au plus 2A sous 48V donc ça m’inquiète pas, mais faut quand même faire gaffe a ce qu’on met en sortie et ce qui rentre)

Courant standby 5mA, et ya moyen de le mettre en veille, ça descend a 5uA (ya une entrée courant faible pour le désactiver)

Font des trucs bien les chinois !

j’ai monté la boite et le convertisseur

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plus qu’a mettre l’inverseur dans le couvercle, tout est câblé (câble caché dans le joint de la porte)
ça va être tassé la dedans !!!

le facteur a été généreux.

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donc mon montage marche bien sur le principe.
sauf que la barre sur laquelle coulisse la tige filetée a tendance a se foutre de travers, ça force sur le moteur.
et du coup, le lien moteur <-> tige filetée que j’avais volontairement pas fait rigide saute (sécurité si qqn monte sur le marchepied alors que pas entièrement baissé par exemple, ça arrache pas le moteur)

du coup, pour les vacances ça sera visseuse, porte embout et douille de 13.

je modifierais ça a la rentrée, j’ai déjà mon idée.

préparatif des premières vacances !

Quelques petits trucs ce matin, en preparation du grand week end.

Faire cramer la peinture du barbeuc.
Diminuer l’épaisseur des cales que j’ai mis sous les tourniquets de la porte (adaptable)
Nettoyer le ventilo du truma vent (quasi obstrué par la poussière)
Verifier le niveau du gaz.
Verif d’éventuelles fuites sur la boîte et le pont.
Vidange (5eme!!!) du circuit de refroidissement. Il n’y a plus de boue mais encore un peu de rouille. J’ai remis de l’eau mais le prochain coup ce sera du vrai liquide antigel

Et j’ai vu ça:

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Vous croyez qu’il faut que je le change ????
Rien a dire, conforme au reste 

Bon, j’ai bien fait de changer les supports de l’échappement.

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Celui a l’avant (a droite sur la photo) était quasi sorti
Du coup tout le poids était sur celui de l’arrière, ou en plus une patte était tordue. Donc évidemment déchiré et pret a lâcher.
Il manque aussi le ressort au niveau du pont arrière.

Encore un truc que le contrôle technique a pas vu 

Je vais aller en refaire un vu que le précédent était clairement de complaisance.
Si ya des trucs qui ressortent encore, je vais envoyer un courrier a l’autre centre de CT.

Reste a faire pour le Week end:
Remplir citerne
Charger un peu de bouffe
Aller faire un tour pour vérifier que tout va bien après les dernières interventions

Fabrication du barbecue

si vous avez des voisins qui vous regardent bizarrement a l’origine, ne faites surtout pas ça !!!

/!\ A FAIRE DEHORS. C’EST DANGEREUX A VOS RISQUES ET PERILS

on la prend en otage:

Petit brico ( et que ça gaze!) Wp_20132

le vieux pneu de vélo c’est pour pas que ça glisse
on pose l’arme dissuasive dessus:

Petit brico ( et que ça gaze!) Wp_20133

comme on a pas envie de se fatiguer (grosse feignasse que je suis) on prend une rallonge:

Petit brico ( et que ça gaze!) Wp_20134

15secondes plus tard:

Petit brico ( et que ça gaze!) Wp_20135

on rempli de flotte (notez le tournevis qui écrase le tuyau et qui laisse le gaz passer)

Petit brico ( et que ça gaze!) Wp_20136

cette étape est primordiale, c’est ce qui évacue le gaz et empêchera tout risque d’explosion.
le gaz sort, donc ça pue et faut surtout pas fumer a côté
on vidange (dans les fleurs, fait sec. put@in c’est lourd !!!! )

on trace/découpe/ébavure avec soin (soin c’est le petit nom de ma disqueuse)

Petit brico ( et que ça gaze!) Wp_20137

quelques trous/boulon/rondelle plus tard….

Petit brico ( et que ça gaze!) Wp_20138
Petit brico ( et que ça gaze!) Wp_20139

mon modeste (mais léger) barbeuc est fini:

Petit brico ( et que ça gaze!) - Page 2 Wp_20140

donc il marche aussi bien sans les pieds posé par terre (la raison pour laquelle il reste encore la « couronne » de la bouteille) quand le sol ne risque pas de prendre feu que sur ses 3 pieds !

(grill)

va falloir que je fasse chauffer un peu sans bouffe, histoire de cramer la peinture !!!!
sinon les saucisses vont avoir une odeur bizarre

les consignes butagaz yen a plein leboncoin et personne en veux pour 5€, donc on recycle (ça va faire plaisir a certains)

attelage / vidange boite et pont

Lors de l’achat, il y avait ça:
fabrication maison, pas du tout homologué, et ça frotte parfois par terre (descend trop bas avec le porte a faux)

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du coup, on vire ! hop, 30kg de moins…
Non pas que l’attelage ne m’intéresse pas (ça sert toujours !!!), c’est plus le fait que ce ne soit pas homologué qui me pose problème.

sinon, vidange de boite et pont. yen avait bien besoin
déjà, déblocage des bouchons. grosse galère.
c’est serré fort et bien grippé.

l’aimant de la boite est couvert de limaille.
l’huile pue et est très liquide

perçage du pont pour le vidanger.
au début ça coule propre, huile encore consistante.
a la fin c’est dégueulasse.

en regardant dans la bac a vidange, horreur ya un truc qui se mélange pas a l’huile.
oui, de l’eau. yen avait peu, comme c’est plus dense ça devait rester au fond donc pas en contact avec les paliers ni les pignons.

on taraude, on met la vis, on remet de la vielle huile ça fuit pas !
on ouvre la vis, ça sort avec quelques copaux, normal.

remplissage demain, il est tard.

au passage je nettoie la mise a l’air libre du pont, bouchée (merci les abeilles !!!)

ceintures AR

montage des ceintures:
en cours:

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c’est bien sur homologué aux normes européennes:

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une fois fini:

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« rangé » sur le bord des coussins d’un coté, ça ne gênera pas pour dormir:

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c’est les 40€ les mieux dépensés sur le CC !
juste un reproche du kit anglais: la visserie est courte.
je n’ai pu les utiliser que sur les clip. coté ceinture, trop courtes, fallait des entretoises longues vu la profondeur de l’écrou dans l’ancrage. heureusement, j’avais d’avance de la visserie (origine Talbot) et de grosses entretoises (qui sont montées de série sur les Talbot en haut des ceintures AR)

ensuite, remettre dans le bon sens les pattes de fixation de la table de la dinette pour éviter de me la prendre dans le dos en cas de gros freinage.
ça ne pouvait pas s’accrocher vu le sens ou c’était monté.
maintenant la table est solidaire du CC lorsqu’elle est en position haute

un peu d’électricité pour changer

tout d’abord, j’ai trouvé un truc magnifique à l’arrière du CC, ce sont les ancrages des ceintures arrières qui étaient proposées en option a l’époque!
En fait, 2 sur les 4 places arrière 

La ou ça va arranger ma femme, c’est que du coup le gamin va pouvoir passer a l’arrière, ce qui n’est pas possible actuellement car au niveau règlementation, il doit avoir en priorité un siège avec ceinture.

Bon, sinon première inondation dans le cc, gros orage aujourd’hui, hublot théoriquement anti pluie, bah pleuvait trop fort et trop de vent, c’est passé par dessus le rebord….

Je saurais pour le prochain coup
Ps: Je dis inondé, mais ya même pas de quoi mouiller une serpillière….

L’electricité:

j’ai un soucis de masse ou alim autour du TDB/allume cigare.

plus ya de trucs qui consomment moins ya d’essence et plus l’eau est chaude
si on coupe tout, on refabrique de l’essence et la temp d’eau diminue de moitié.

en gros j’ai les aiguilles qui montent (beaucoup) quand j’allume les phares et reviennent « normal » quand je les coupe.

Typique d’une mauvaise masse ou alim oxydée

encore un peu de bidouille a faire par la !

un peu de travail sur l’électricité ce matin et hier aprem

déjà, nettoyage de toutes les cosses au niveau des batteries.
yen avait besoin: sec et un peu de vert de gris….

nettoyage de la masse batterie -> carrosserie (au niveau de la bobine, pas vu d’autre)
ça me parait faible comme section: 6² et tout passe la dedans (accessoires + cellule)

pas moyen de démonter la masse moteur !!!! bloquée a mort sur le boulon de la boite
impossible de le faire tourner. faut que je passe dessous avec des outils un peu plus virils….

on continue par la cellule.

j’ai compris pourquoi j’avais des soucis dès que ça consommait pas mal.

c’est du a 2 choses:
— longueur de câble (pourtant en 2.5²)
— la boite a fusibles.

autant sur le premier point je peux rien faire (quoi que… vous verrez après) autant sur le second, ya un peu moyen.

donc on commence par sortir tous les fusible (des navettes, j’ai horreur de ces trucs mais passons) et leur passer un coup de papier de verre + resserrer les bornier
ça va déjà mieux.

après on regarde le schéma elec de la cellule et de la boite a fusible.

c’est quoi ce bor*el ????
ya 2 câbles en 2×2.5 qui font l’aller retour boite a fusible vers le panneau elec de la cellule, un étant pour les accessoires (consommateur), le second uniquement pour le chargeur (2.5² pour un chargeur d’origine 50VA)
donc en fait d’origine quand on est branchés au 220, on fait 2 fois le tour de la cellule pour alimenter les accessoires…..

donc on modifie le câblage.
on ponte les 2 câbles ensemble côté tableau elec (déjà pontés coté boite a fusibles au travers de chacun un 15A)

nouvel essai après tout ça: au lieu d’avoir 1ohm pour l’aller retour, je descend a 0.3ohm (divisé par 2 en doublant les câbles + le nettoyage des fusibles)
ça reste assez moyen mais c’est déjà beaucoup mieux
petit rappel: U=R*I donc avec 1 ohm et 10ampères qui passent dans les fils, la chute de tension est de 10V. circulez, ya plus rien a voir….. avec 0.3ohms, ya plus « que » 3V de perte sous 10A, ça reste beaucoup mais acceptable

j’ai toujours de la perte au niveau des fusibles, en mesurant la tension a leurs bornes avec de gros consommateurs, j’ai 100-200mV de perdus

ça sent le remplacement brutal de la boite a fusibles par autre chose que les navette….
on verra plus tard, la ça marche a peu près correctement.

ensuite on passe au cockpit.
je démonte le tableau de bord, j’ouvre la boite a fusibles, nettoyage de tous les contacts.
c’était plutôt propre.

essai => erreur

en prenant la tension dans la boite a fusibles (celui des warning, +12 permanent), déjà ya pas 12.5 a vide, mais 12.0 (donc ya de la perte quelque part entre la batterie et ce point la, sans consommateurs)
ensuite on essaie en mettant la ventil et les phares et la catastrophe, la tension s’écroule (j’ai plus que 8V une fois tout en route)

pas moyen de trouver les points d’arrivée +12 ni les points de masse… ça sera pour un autre jour

donc du coup, maintenant je suis en 2*2.5² pour l’alim de la cellule + encore 2.5² pour la salle de bain (boiler, chauffage, ventilation, pompe a eau, veilleuse du lit cabine). l’alim séparée de la salle de bain était d’origine, j’ai shunté juste l’ancienne alim cellule avec le retour du chargeur qui était largement surdimensionné.

j’ai aussi résolu mes soucis sur le tableau de bord.

c’est très mal foutu.

donc d’origine (Hymer ou ford je sais pas) ya un pauvre 6² de 25 cm de long pris entre la masse batterie et le support de bobine. sauf que le support de la bobine ne fait pas correctement masse.

du coup, j’ai déplacé le 6² vers une de patte qui maintiens le haut du radiateur. hop 3V de gagnés !

m’en maque encore 1V (11V affiché, pour un tout petit peu plus de 12 a la batterie)

donc je regarde coté +12 ce coup ci.

il n’y a qu’un câble +12 qui part de la batterie, il va au démarreur.
sur le démarreur sont raccordé 3*4² (les 3 sur une grosse cosse plate): les 2 qui viennent de l’alternateur, et 1 qui va au tableau de bord.

évidement, cosse du démarreur oxydée et mal serrée.
on démonte, nettoie, graisse, remonte serre correctement, hop ! 12V avec tout allumé (pour 12.3 a la batterie)
je laisse tomber les 0.3V, qui doivent être les pertes dans la longueur de fil et le passage par les différents connecteurs (neiman etc…)

pas fait d’essai routier, pour vérifier si les jauges racontent toujours n’importe quoi, ni tenté d’allumer le frigo au 12V et un peu tout ce qui consomme pour vérifier si le 6² entre batterie et carrosserie est suffisant. pour moi ça doit être limite, 35A qui sortent de l’alternateur, qui repassent dans cet unique fil pour alimenter tout le reste. 6² sont théoriquement suffisants, mais ça c’est quand c’est neuf.

PS: la masse sur la cloche pour le démarreur était en parfait état ! malgré qu’elle ait été serrée par un gros bourrin