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Réfection de la cabine (6)

j’ai fini de poser l’isolant a l’avant.
incroyable la différence.
au niveau tapis/tôle, c’est froid, au niveau de la ou j’ai déjà posé l’isolant, pas de sensation de froid quand on touche !
ça devrait être efficace !

lors du dernier week end, je me suis aussi aperçu que la sortie de chauffage au niveau de la porte soufflait de l’air froid.
ya 2 causes:
1/ c’est la gaine de chauffage qui fait le tour du CC, qui est la pour réchauffer les soutes, caissons pour éviter le gel des canalisations, donc évidement, ya de la perte.
2/ ça passe derrière le compartiment du frigo qui est ouvert au 4 vents, surtout avec le ventilo qui force l’extraction en haut (donc ya du froid qui rentre en bas sur la gaine)

pour le 1 on peut rien faire vu que volontaire et nécessaire. (je vérifierais quand même que la soute arrière ferme bien, pas la peine de laisser rentrer du froid par la)

pour le 2….. on va fabriquer un caisson et le bourrer le laine de roche !
photos prises par la trappe extérieure inférieure du frigo
avant:

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pendant:

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après:

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Réfection de la cabine (5)

Après presque 34 ans, l’hymer a récupéré le tapis caoutchouc d’origine !

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un peu chiant a remettre en place, ya eu quelques découpes
ça a permis de virer les parties abimées
j’en ai profité pour passer un coup d’antirouille dessous vu que sur l’épave c’était un peu attaqué (ça cuve)
j’ai hésité a un moment a verser de la flotte pour trouver le point le plus bas et faire un petit trou mais je me suis dit que c’était pas une bonne idée (tôle a nu donc risque de corrosion au niveau du trou)

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Store banne

j’ai été braver le vent et le froid (et un peu la pluie aussi…)

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pas besoin de percer, il se trouve que par un miracle totalement improbable, le thule omnistore 5002 est prévu pour se fixer soit avec le kit de fixation (ou il est nécessaire de percer la carrosserie), soit directement dans le rail d’avent caravane donc l’hymer est prééquipé !

donc grosse galère à le passer dedans mais pas de trous, gouttière prévue, donc pas de joint etc…

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Aide au choix LEDs

un pense bête pour moi qui servira certainement à d’autres !

c’est un comparatif des différents types de LED en fonction de leur conso/éclairage !

il y a 4 modèle communs:
3014: 0.1W consommé par LED, 10lm/LED => efficacité 100lm/W
5630: 0.25W consommé par LED, 20lm/LED => efficacité 80lm/W
5050: 0.12W consommé par LED, 9lm/LED => efficacité 75lm/W
3528: 0.08W consommé par LED, 6.5lm/LED => efficacité 81.25lm/W

moins courant (nouvelles générations)
7020: 0.2W consommé par LED, 30lm/LED => efficacité 150lm/W
2835: 0.1W consommé par LED, 14lm/LED => efficacité 140lm/W

évidement, ce sont des chiffres théoriques, mais ça donne l’ordre de grandeur
NB: valeurs données sous 12V pour du blanc naturel. pour du blanc chaud, le nombre de lumen sera légèrement inférieur, pour du blanc froid, légèrement supérieur

il n’y a pas de bons ou mauvais, ça dépend de l’utilisation que vous en faites.

en effet, les LEDs ne sont jamais fournies a l’unité.
c’est en bandeau. je m’explique:
3014 en 60LED/m: 0.5A 6W 600lm pour 1m (existe en 120LED/m: 1A 12W 1200lm pour 1m)
5630 en 60LED/m: 1.25A 15W 1200lm pour 1m
5050 en 60LED/m: 0.6A 7.2W 540lm pour 1m (existe en 120LED/m en double rangée: 1.2A  14.5W 1080lm pour 1m)
3528 en 60LED/m: 0.4A 4.8W 390lm pour 1m (existe en 120LED/m: 0.8A 9.6W 780lm pour 1m, 240LED/m simple rangée et 240LED/m en double rangée: 1.6A 19W 1560lm pour 1m)
7020 en 60LED/m: 1A 12W 1800lm pour 1m
2835 en 60LED/m: 0.5A 6W 840lm pour 1m

résumé:
3014 et 2835 sont celles qui consommeront le moins pour le meilleur éclairage (meilleur rendement, bonnes à tout faire). 2835 un peu plus difficile a trouver et légèrement plus cher.
7020 sont celles qui éclairent le plus (c’est bien quand ya peu de place et qu’on a besoin d’éclairer fort) MAIS chères et n’existent qu’en blanc froid et non waterproof (au moment ou j’écris !!)
5630 idem 7020 quand on a besoin de blanc chaud et waterproof (mais éclairent un peu moins fort)
3528 sont celles qui consomment le moins mais aussi éclairent le moins. ça peut être utile quand on a besoin d’éclairer un peu sur une grande surface/longueur sans consommer trop
5050 sont un peu un mitigé de tout, donc pas forcément performantes dans une situation ou une autre. perso je les évite

évitez les blanc froids, ça pique les yeux et on a l’impression que ça éclaire pas. ça fatigue.
le blanc chaud est le plus agréable, pas de fatigue visuelle et d’éblouissement

je prend systématiquement du waterproof, même pour l’intérieur.
les LED sont revêtues avec du silicone transparent, donc ça se nettoie très facilement et ne craint pas la condensation.
par contre, j’ai eu la désagréable surprise de voir le ruban collé a l’extérieur jaunir légèrement. ça ne gène pas l’éclairage (j’ai quand même du perdre quelques lm)

PS: si yen a qui se posent la question, 10lm fait grosso modo 1W d’une ampoule a incandescence

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L’épave (4)

j’ai fini de dépouiller l’épave !

0 scrupules a laisser le pont dessus, ça grogne a mort en faisant tourner a vide, donc j’imagine même pas en charge !!!
le roulement droit a du jeu
en plus il pisse partout, les garnitures de freins (neuves) sont HS.

le jeu est bien au niveau de la couronne/pignon d’attaque, yen a peu dans les satellites.

je ne récupère que les tambours et les cylindres de freins (neufs aussi vu l’apparence)

les manouches sont venus se servir cette nuit !

ils ont pris tout ce qui était en acier que j’avais balancé en vrac dans l’épave

ces cons ont laissé l’alu (mdr)

pour ceux qui sont pas au courant, 2000$ la tonne d’alu, 50$ la tonne d’acier…..
comment s’encombrer pour rien

bref… comme c’était que ce qui était destiné a la poubelle, m’en fout.
ce qui m’embête un peu plus, c’est que l’épave est destinée a une assoc qui récupère les métaux pour financer les activités pour gamins du village

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Robinet de salle de bain

réparation du robinet de la salle de bain (la douche a lâchée cet été, le lavabo au retour) 

comme cette fois le bilame est complètement foutu, on remplace par un microswitch

on ouvre

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on sort le bilame et on vire l’ancien support

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on coupe les fils et on ressoude le microswitch

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un point de super glue et un bout de carton le temps que ça sèche

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on referme, on remonte et youpi, ça marche !!!!

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L’épave (3)

un bon gros coup de disqueuse pour faire de la place.

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on comprend mieux pourquoi il roulera plus jamais !

quelques cales/chandelles et un cric

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après 1h d’explications viriles il est sorti par le bas !

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et hop, au chaud pour une utilisation future

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ça sent la fin !!!!
reste plus que les roues AR et peut être le pont du coup

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les disques/plaquettes avant sont quasi neufs.
les roulements/spi des moyeux avant aussi
les étriers sont en bien meilleur état que les miens (un tout petit peu de corrosion sur les pistons, contrairement aux miens qui sont attaqués profonds)

ça sent la transplantation de tout ça !!!!

les amortisseurs AR sont quasi neufs aussi mais paraissent plutôt mous
les avant doivent être d’origine et de vraies pompes a vélo.

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L’épave (2)

j’ai commencé la mise en pièces !
tout ce qui était a l’intérieur de récupérable est démonté.
(éclairage/VMC/transfo/sièges/bloc instrumentation….)

C’était bien un tapis caoutchouc a l’avant ! il ira donc dans l’Hymer
par contre, je me suis aperçu que d’origine c’était goudronné au niveau des passages de roue sous le tapis. va falloir que je fasse pareil sur le mien

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un peu plus tard…

il fait plus le malin la….

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la position de conduite est excellent comme ça pour les grands !!! c’est juste un peu bas de plafond.

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demain, corvée de nettoyage de tout ce qui a été démonté (fenêtres, lanterneaux en particulier)

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liste de pièces compatibles/équivalentes

je vous met un recap de la liste des références (OEM ou équivalentes) de pièces utiles pour la réfection des mk2 que j’ai pu trouver.
le but n’est pas de donner des liens commerciaux qui vont finir morts un jour mais de donner les références des pièces pour faciliter une recherche future.
pour info, j’ai trouvé la très grande majorité de ces pièces sur eBay en cherchant la référence (et c’est moins cher que les sites marchands)

références données a titre informatif, vérifiez bien la compatibilité avant achat !!!

je n’ai volontairement pas mis les consommables courants (filtres bougies tete delco etc..), ça évite de surcharger avec des trucs qu’on trouve partout

on va essayer de ranger ça par section….

Freins (circuit):
joint de la durite/clapet-antiretour de dépression sur le mastervac
pour systèmes Bendix:
Ford 6081242 / 81AB 2L181 AA
ATE 390360 / 03.7718-7203.1
(trouvable chez Ford directement, c’est monté sur des trucs récents)

kit réparation maitre cylindre:
pour maitre cylindre montage Bendix double circuit, séparation verticale (diamètre 22mm) (FT80-120 & 100L)
Frenkit 122003
autofrein d1074

joints pour réparation répartiteur de freinage (il manque la coupelle qui n’est que très rarement abimée)
Joint torique Référence : OR-11.50X2.50-EPDM70
Joint torique Référence : OR-17.50X2.50-EPDM70
Circlips Référence : CIRCLIP-INT-23

Freins Avant:
pour étriers double pistons diam 57mm (idem Triumph Stag et rover 2000-3500)
kit de joints: (conviens pour 1 étrier)
BUDWEG CALIPER 202141
Autofren SEINSA D4079
frenkit 257003
ERT 400152
NK 8825004

pistons:  (1 piston, il en faut 2 par étrier)
BUDWEG CALIPER, 232141
frenkit P572801
autofren D025714
NK 8699028
Triscan 8170 232141

kit complet (joints + 2 pistons, conviens pour 1 étrier)
frenkit 257925
autofren D42665C

pour étriers quatre pistons diam 41mm (c’est compatible avec vieux range/defender/discovery !!!)
kit de joints: (conviens pour 1 étrier)
BUDWEG CALIPER 201581 ou 181581
Autofren D4128
frenkit 242007
ERT 400130
NK 8899023 ou 8899028
Triscan 8170 201581

pistons:  (1 piston, il en faut 4 par étrier)
BUDWEG CALIPER 231582
frenkit P413401
autofren D02528
NK 8699027
Triscan 8170 231582
ERT 150229-C

kit complet (joints + 4 pistons, conviens pour 1 étrier)
frenkit 241901
autofren D4859C
ERT 400958

Freins Arrière:
kit réparation cylindre de roue (attention, les kit ne sont pas beaucoup moins cher que les cylindres neufs !!!!)
diamètre 19:
Frenkit 319006
diamètre 25.4:
Frenkit 325020

suspensions:
un récap des silentbloc en fonction des années/châssis
http://hymer522.sebire.ovh/2018/06/07/silentbloc-de-suspension/

électricité:
régulateur d’alternateur
BOSCH 1 197 311 004 (13.7V, d’origine)
METZGER 2390015 (14.1V)
METZGER 2390014 (14.5V)

régulateur d’instrumentation: (nécessite de l’adaptation)
http://hymer522.sebire.ovh/2017/06/07/jauge-essence-et-temperature/

plafonnier d’origine:
ford ????
VW 211947111BB / 191947111C
ce sont les meme, fabriqués par HELLA

moteur essuie glace:
81VB17508AA

allumage:
module d’allumage électronique (mk2bis):
FORD 83BB12A199B3A
MAPCO 80750
Huco 138045
Meat & Doria 10037
Mobiletron IG-F138H
Bremi 14152

bobine (mk2bis): 0.8ohms au primaire, 7kohms au secondaire
Intermotor 11330
valeo 245025

carbu VV motorcraft:
kit joints: MEAT & DORIA S33G (ne contiens pas la membrane ni l’aiguille !!)
membrane: Pearl PCD05 / FORD 6135156 79BF9A900KAC / Meat&Doria 4763E
aiguille: Ford 1596825
solénoïde « étouffoir » de ralenti: FORD 1626384

moteur:
supports moteur (essence)
QH EM670 (ne pas prendre les EM672, moins hauts/plus larges mais beaucoup plus mous)

Joint cache culbu (MK2 Bis!!! essence):
FORD 6491460 (prenez le si vous le trouvez en caoutchouc, moins fragile)

Joint collecteur admission (essence):
FORD 6763409 (joint papier)

pochette haut moteur (MK2bis 2L essence):
FORD 5028468

pochette bas moteur (MK2bis 2L essence):
FORD 5028466

Joint SPI vilebrequin:
Avant (distri):
Finis 1669254
Corteco 15031987B / 12014404B
Febi 05628
Payen NA5190 / NA5177
Arrière (embrayage):
Finis 1641893
Reinz 81-23001-20
Febi 07686
Corteco 12015675B

guides soupapes ADM essence:
TRW 81-18110
AE VAG96004

guides soupapes ECH essence:
TRW 81-18110
AE VAG96003
Metelli 01-1945

soupape ADM 2L essence:
FORD 70HM6507DD
FORD 6063961

soupape ECH 2L essence:
FORD 70HM6505DE
FORD 78HM6505CA
FORD 6048949
FORD 70HM6505D3C
FORD 70HM6505EE (cotte réparation)

pallier AAC:
Glyco N145/3 STD (STD = cotte origine, existe en +0.25 +0.5 etc..)

Embrayage:
Roulement pilote:
Finis 1596468
LUK 410 0005 10
Kit Embrayage:
QH QKT233AF (trouvable à pas chez chez les Anglais, c’est ce qu’ils montent sur les kit-car)
Valeo 801024
LUK 624033000

boite:
Support boite (essence)
QUINTON HAZELL EM1536 ou EM680
ORIGINAL IMPERIUM 3012
AUGROS 5130568B
BSG 30-700-036
Ford 1452475 ou 1515124 ou PN 711F 6068 AB

contacteur feux de recul
lucas 33746  
VEMO V25-73-0027
QH XRLS6
FACET 7.6008

roulements de boite (boite type F, pour 2L essence et 1.6 essence heavy duty):
arbre primaire:
Finis 1564077
SKF 360909BD (attention, roulement seul, sans la bague/circlips!!)
FAG 6207N (idem)
arbre secondaire:
Finis 1564111
SKF 361735

Joint SPI (boite type F, pour 2L essence et 1.6 essence heavy duty):
arbre primaire:
Finis 1377748
Corteco 01031967B
Febi 26102
SWAG 50926102
arbre secondaire:
Finis 1564630
Corteco 12000635B
Payen NA162

Joints de carter de boite (boite type F)
Avant: Finis 1711068
couvercle: Finis 0440688
Arrière: Finis 0440728

cage à rouleau interne (boite type F, pour 2L essence et 1.6 essence heavy duty):
Finis 6083003

support central d’arbre:
2 modèles, facilement reconnaissables sans rien démonter, ils ne se ressemblent pas
portée du roulement diamètre 30mm:
FORD 88vb4826aa
JP group 1553900100
BTA G9G006BTA
portée du roulement diamètre 45mm:
FORD 92vb4826bb
SWAG 50 91 8301
VAICO V25-0275
Febi Bilstein 18301
JP Group 1553900400
BTA G9G003BTA
Original Impérium 35625

roulement de roue
pont type 34 ft120 MK2/MK2Bis
FAG 713 6784 00

echappement
supports caoutchouc
Ford 6032969

specifique Hymer
buse lave glace (tous Hymer pré 95 a priori): PRC2437 (land rover). ce ne sont pas exactement les mêmes mais ça se monte bolt on !

catadioptres ronds (pare choc AR): https://lav-renovauto.com/accessoires-pour-remorque/4227-2-catadioptres-rond-rouge-3701031601460.html