Année : 2018

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désulfateur de batterie (essai)

essai de régénération de la vieille batterie de la cellule qui a flanché a la fin de l’été

d’abord fabrication d’un chargeur adapté…
donc on prend le vieux transfo de l’épave (il ne faut pas de courant continu, simplement du redressé pour avoir un effet impulsionnel) et du pont de diode qui va avec.

et…. ça marche.

la batterie ronfle, ça fait des bulles dans tous les sens et on voit le sulfate de plomb se dissoudre par les évents de la batterie.
(attention aux projections d’acide !!!!!! lunettes/gants obligatoires. et a ne faire que dans un espace ventilé, et avec la batterie « ouverte »)

bon par contre le pont de diode est sous dimensionné et chauffe a mort, donc j’y vais par étape de 5mn tous les quart d’heure le temps que ça refroidisse 

en fait, c’est uniquement pour la science, vu que je me suis aperçu que en plus d’être sulfaté, la batterie est en train de se couper !

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 23 Wp_20420

dans l’event du milieu, on distingue (en haut) une de barre de connexion en plomb qui est en train de s’éclater.
on voit assez mal sur la photo, mais elle est presque coupée.

donc même si la batterie est (pour l’instant) a peu près ressuscitée, elle va définitivement mourir sous peu.

le sulfate a du mal a se dissoudre sur les grilles de l’élément a moitié coupé.
donc dans tous les cas cette batterie est a considérer comme morte.

comme je l’ai dit au dessus, c’est plus pour un test technique qu’une réelle volonté de ranimer la batterie.
(je n’ai qu’une batterie cellule, de faible capacité en plus, donc hors de question de remonter un truc qui risque de lâcher et me retrouver sans rien)

du coup, batterie auxiliaire neuve ! et garantie 4 ans.
82Ah en C20, 90Ah en C100
AGM décharge lente
le support batterie était prévu pour plusieurs dimensions, ça rentre pile poil, y compris la fixation.

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supports de phares qui tombent !

dans les années 80, hymer fixait tout ce qui était sur la calandre a l’aide de colle….
évidement, 34 ans plus tard, la colle et surtout les bouts de bois collés a l’arrière de la calandre ont bien vieilli !!

donc ça se décollé…..

j’avais déjà refixé la prise d’air (initialement celle du chauffage, qui sert maintenant a l’admission) avec 2 vis, mais je me suis aperçu que j’avais un phare qui était pas loin de tomber.

ce coup ci, tout ce qui est fixé a la calendre est vissé.

c’est moins esthétique (on voit les têtes de vis) mais ça bougera plus !!

un des bouts de bois collé a la calandre:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 23 Wp_20418

les vis posées il y a quelques minutes:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 23 Wp_20419
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Barre anti roulis AR (fabrication)

fait moche dehors, donc on prépare quelques trucs pour quand il fera beau…

au début c’était ça (merci au copain qui est allé le récupérer pour moi a la casse)
barre anti roulis avant de MK3 propulsion

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 22 Dsc_0810

on nettoie, un peu de peinture:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 22 Wp_20547

au passage on change les caoutchouc (les gros au milieu de la barre)…
les vieux paraissaient fatigués mais corrects.
c’est en montant les neufs que je me suis aperçu qu’ils étaient plus que morts !!!
15sec chaque pour les sortir, 15mn chaque pour monter les neufs ! c’est nettement plus serré

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 22 Wp_20548

quelques bout de ferraille judicieusement découpés et percés et montage a blanc
(il faut toujours avoir un vieux pont en stock  )

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 22 Wp_20549
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 22 Wp_20550
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 22 Wp_20551

parfait !

reste un peu de soudure a faire et de la peinture sur tout ça et on monte sur l’Hymer
mais pas aujourd’hui, temps dégueulasse….

pour info, les barres de MK2 / MK3 propulsion sont différentes mais tout a fait interchangeables.

il faut par contre le lot complet !!!

les caoutchouc du milieu sont différents
les barres en elles mêmes sont différentes
les renvois sont différents.

par contre, les fixations sur le châssis sont identiques (les équerres sur les longerons et les cavaliers sur la barre de suspension avant)

donc le lot barre + caoutchouc + renvois se monte sur l’un ou l’autre

au passage, les caoutchouc neuf pour barre de MK3 sont tedgum 00225267 / Ford finis 6141942
c’est la seule ref encore dispo (et pas facile à trouver, c’est référencé mais très souvent indisponible, trouvés en Allemagne sur ebay)

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réglage des culbu (après 4000km de vacances)

jeu insuffisant sur toutes les soupapes d’échappement

ce qui devait arriver arriva…. je suis a fond du réglage sur l’échappement N°3

hop, poubelle la culasse !

faut que je demande quelques devis pour faire monter des sièges rapportés et changer au passage les guides/joints de soupape.

pas envie de swapper les culasses avec le bloc de secours ni de changer le bloc, c’est l’occasion de passer a une culasse sans plomb (sous réserve que les soupapes soient pas grillées bien sur)

j’ai trouvé un rectifieur pas loin.

devis au tel (j’ai rien démonté)

dans la meilleur des cas: 350€TTC
— sièges d’échappement trempés (donc passage au SP)
— rectif des soupapes admission/echappement + rectif siège admission
— surfaçage culasse

dans le pire des cas: 850€TTC
— sièges admission/échappement trempés
— soupapes admission échappement neuves
— guides neufs
— surfaçage culasse

850€ pour une culasse neuve, c’est pas mal dans l’absolu, mais ça pique !!!!

a voir après démontage si le « meilleur » des cas est applicable.

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Le jeu des 7 erreurs

sortie organisée au dernier moment ou presque….

on a joué aux 7 erreurs, yen a bien plus !!!

donc hymer 522bs tous les 2, donc transit MK2, mais yen a un de 82 et un de 84.

un picnic et une bonne après midi passée avec Vagabon et sa femme de passage dans le centre

la météo a eu le bon gout d’être clémente (un peu trop chaud même) et il a plu juste quand on est repartis.

quelques promeneurs ont semblé bien intrigués par la présence de 2 ORNIS au même endroit

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Truma boiler qui ne fonctionne plus

le boiler, a décidé que le gaz devait bruler par l’admission d’air, après avoir explosé sous la cuve….
ya une araignée qui a du faire ça toile sur le bruleur et ça brule plus la ou il faut.
la ça va être bien galère a démonter pour nettoyer, impossible d’accéder au bruleur par l’admission/échappement donc j’ai tout démonté:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 22 Wp_20522
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et yavait bien une toile d’araignée dans le bruleur, juste après le gicleur de gaz
(on voit quelques restes)

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 22 Wp_20525

la bonne nouvelle c’est que ça refonctionne normalement, voir même plutôt mieux qu’au début, la mauvaise, c’est que le bruleur est malade… (rouillé, fendu, ça brule un peu n’importe ou)

faut que je regarde si ça se trouve en pièces détachées.

PS: 3h pour sortir/nettoyer/remonter l’ensemble, accessibilité nulle et des morceaux partout

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modification dans la salle de bain

la planche qui séparait l’évier/réserve d’eau et les toilettes a disparu !
il était temps de la virer elle est tombée en morceaux quand j’ai voulu la sortir…
5cm de largeur en plus pour mon gros Q sur les toilettes

l’équerre pour remplacer la planche dans la salle de bain:
on commence par modifier l’équerre avec délicatesse (c’est le petit nom de ma disqueuse)

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 21 Wp_20519

puis on pose:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 21 Wp_20520

l’équerre a été choisie pour que la fixation du bas tombe dans un renfort de châssis pour éviter que ça défonce.
en haut, la fixation du lavabo d’origine est elle aussi dans un renfort.

du coup, ça bouge plus et on peut s’appuyer dessus sans risquer de casser quelque chose.

en passant, pose d’un relai pour la commande de la pompe en place !
c’est sacrement efficace, ya jamais eu autant de pression aux robinets !

le 12V ne passant plus au travers des microswitch dans les robinets et avec une longueur de câble nettement plus courte pour la puissance, il y nettement plus de tension aux bornes de la pompe !

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Essuie glace / encore un soucis electrique

démontage du moteur d’essuie glace (qui est nettement plus accessible sur l’hymer que sur les MK2 d’origine)

graissage du moteur, resserrer les contacts/cosses, ça marche un peu mieux.

démontage des axes de pivot des bras d’essuie glace, c’est super bien fait, il y a même un joint torique en haut pour éviter que l’eau rentre dedans. on graisse généreusement avec de la graisse silicone

par contre, ya un mauvais contact dans le faisceau, la tension aux bornes du moteur dégringole quand il est en marche et bloque parfois…

donc, je dépouille (encore) le bloc commodo pour voir ou est la perte de jus.

la cause c’était bien des mauvais contacts.

hymer (et un peu ford) a encore frappé ! 

comme le faisceau elec est trop court d’origine pour aller jusqu’au moteur qui est déporté de 70cm vers l’avant, ils ont mis une « rallonge »
sur le principe pourquoi pas…..

le bornier de connexion de la rallonge:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 21 Wp_20517

sauf que ça marche seulement si on sait sertir des cosses !!!! 

1 fil mal serti dans la cosse qui a charbonné (le fil est sorti de la cosse quand j’ai voulu le retirer)
2 cosses cassées dans le bornier

vous noterez aussi les cosses qui dépassent un peu et qui du coup peuvent toucher la carrosserie….
génial pour cramer les fusibles ou foutre le feu aux papiers dans la boite a gants

donc on vire cette saloperie, on coupe les cosses merdiques, soudure, gaine thermo:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 21 Wp_20518

bizarrement les essuie glace sont nettement plus vaillants

le second truc, ce sont les connecteurs derrière le commodo.
cosses rondes franchement lâches, et surtout sous dimensionnées pour l’arrivée de +12 permanent
on sent bien que la cosse a chauffé, mais la je peux rien y faire (moulé/serti et connecteur intégré au commodo)

donc je resserre les connecteurs, un coup de bombe contact et roule !

maintenant essuie glace en marche, la tension ne chute « que » de 1.5V aux bornes du moteur.
on fera de toutes façons pas mieux.

PS: vu que l’arrivée de +12 permanent sert aussi aux phares, je déconseille vivement l’utilisation d’ampoules 100W !!!!
si ça chauffe déjà avec du 55/60, ça va mal finir avec le double d’intensité.

pour info:
noir/violet: +12 permanent (après contact quand même) pour le retour en position 0
rouge: 2eme vitesse
vert: 1ere vitesse
marron: masse (qui est reliée au support du moteur donc au châssis sur le moteur, donc ça marche sans)
marron/blanc: non utilisé (j’arrive pas a lire la RTA, je pense que c’est la commande du relai intermittent)

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Mise a l’air libre du réservoir

pendant les vacances, j’ai remarqué un soucis.

par forte chaleur, la pression dans le réservoir monte, au point que si il est plein ça dégueule par le bouchon (mon remplissage est plus bas que d’origine)

si ça monte en pression, ça veut aussi dire que c’est en dépression quand on roule (donc que ça peut mettre le Bronx dans la carburation)

le tuyau de mise a l’air libre n’est pas bouché (l’air remonte dedans quand on fait le plein)

par contre, au vu du montage ce n’est pas une vraie mise a l’air libre !!
en effet, le fameux tuyau de mise a l’air retourne dans le tube de remplissage juste avant le bouchon.

donc en clair, si le bouchon est étanche, bah la pression monte quand on est au soleil et baisse quand on roule….

j’ai vérifié le RTA, j’ai bien un montage conforme à l’origine (pas de bidouille hymer)

donc du coup, ou est la ventilation du réservoir ???? c’est censé se faire par le bouchon ?
j’y crois pas vu que bouchon fermé, il y a un joint pour que ce soit étanche.
idem au niveau de la serrure, il y a un joint torique donc ça passe pas par la.

alors ???

en fait, le soucis c’est que j’ai tout démonté/nettoyé/graissé et qu’avant ce n’était pas étanche donc ça allait, mais plus maintenant.
je suis donc revenu a un mode de fonctionnement proche du neuf. donc d’origine ça ventile par ou ?
vu que mon remplissage est plus bas que l’origine, pas du tout envie de faire un trou (même petit) dans le bouchon. ça va pisser dès que je vais me garer avec le coté gauche plus bas que le droit sans résoudre le problème (le bouchon va baigner dans l’essence et donc la ventilation ne pourra se faire)

Une photo: on voit bien le tuyau qui vient d’au dessus de la jauge et qui rentre dans le remplissage.

donc j’ai épluché le catalogue motomobil.

les bouchons qu’ils vendent (d’origine ou aftermarket) sont TOUS ventilés

donc ya encore eu de la bidouille hymer par la ! (bouchon étanche pour pas que ça vide dans les virages)

je vais faire un T avec un vieux filtre a essence a la verticale au dessus du remplissage pour faire un évent.

Solution:

il manque la photo avec les 2 colliers qui fixent le tuyau dans le passage de roue.