Vérifier et régler répartiteur/correcteur de freinage

un peu de bricole…
ça fait 3 fois depuis qu’on l’a que je bloque les roues AR sur un freinage d’urgence (2 fois l’été dernier, une fois ce WE)

je me suis donc (enfin) décidé a aller regarder au niveau du réglage du répartiteur de freinage.

de manière tout a fait prévisible, c’était complètement a l’ouest !

en image: (BIEN LIRE JUSQU’AU BOUT !!!!)
étape 1, virer la goupille en haut du ressort qui sert d’accouplement avec le renvoi du répartiteur

étape 2, mesurer ressort au repos l’entraxe entre le bout du ressort et le logement de la goupille sur le renvoi


désolé pour le parallaxe merdique, pas facile de tenir le bazar d’une main et de prendre la photo de l’autre.

il y a 35mm avant modif

on se réfère a l’abaque (extrait du haynes)

le même sur le châssis en moins lisible (mais qui porte la même référence que ce qui est donné par Ford pour mon châssis)

35mm <=> 1T6 sur l’essieu AR, donc largement trop !
le répartiteur « croit » que le châssis est beaucoup plus chargé qu’il ne l’est réellement, donc freine trop fort.

d’après la dernière pesée du CT, j’ai un peu moins d’1T2 sur l’essieu AR.
toujours d’après le même abaque, il me faut donc environ 55mm d’entraxe

il faut donc desserrer la bride en bas du ressort.

je vous conseille vivement de faire ça sur l’établi en démontant préalablement le support et le ressort en déboulonnant les 2 vis qui maintiennent le support sur le pont.
en effet, la vis est serrée fort sur le ressort, en plus d’être a moitié grippée, et qu’il faut mettre un coup de marteau dessus pour débloquer la tige du ressort.
infaisable en place.

comme on sait combien il y a avant modif et combien il faut après, le réglage peut se faire sur l’établi aussi (le ressort est vertical, ya pas de trigo/calculs a faire)
faire un repère au crayon sur la tige du ressort (55mm souhaités – 35mm d’origine = 2cm) puis débloquer, se remettre sur le repère, et resserrer.

il ne reste plus qu’a remettre la goupille du haut sur le renvoi du répartiteur et de revisser le support sur le pont.

ATTENTION!!!!
l’abaque est spécifique à chaque modèle.
il est normalement fourni pour chaque type de châssis, avec une courbe spécifique pour les véhicules aménagés.
avant d’intervenir, il faut vérifier que la plaque est présente sur le châssis, et surtout sa référence !!
la photo du mien n’est qu’un exemple, NE LE PRENEZ PAS POUR LE VOTRE, il y a toutes les chances que ce soit différent !!!!
la plaque avec la courbe est obligatoire sur les véhicules aménagés anglais et Français. les autres pays ont une autre plaque (cf haynes pour les détails)

bon, je sais pas si a l’arrivée ça va changer grand chose, vu que le répartiteur était en butée haute avant et après… ce qui est sur, c’est que ça ne freinera pas plus fort de l’arrière
essais sur route bientôt.
vu que ça devait être bien réglé d’origine, ça veut aussi dire que les lames se sont « tassées » de 2cm environ 😉

ça roule enfin !

ballade de 100 bornes pendant le Week end, c’est agréable de pas être suivi par un gros nuage blanc.

il a pas consommé de flotte.

on sent bien qu’il y a plus de couple, ça peine moins quand ça monte. besoin de moins accélérer aussi pour avancer convenablement (c’est d’ailleurs devenu très facile de dépasser les limitations)

l’aiguille de T° monte un poil plus haut qu’avant les modifs, mais je ne saurais dire si c’est réellement plus chaud.
le radiateur fait bien son taf (la sortie est froide ou presque), donc c’est au choix:
— la tonne de rouille qu’il ya avait avant sur la sonde de T° qui empêchait d’avoir la T° réelle
— soit la pompe a eau qui tourne pas assez vite.

on sent bien que les compressions sont remontées, j’ai été obligé de repasser l’avance sur 6° (comme d’origine, donc plutôt pas mal pour un moteur haute compression)

la barre anti roulis AR c’est vraiment un gros plus sur la conduite.
ça ne se balance plus dans les ronds points, et ça zigzag nettement moins sur la route.

et je ne talonne plus sur les suspensions AR, vu que je suis revenu à la taille d’origine des butées (6cm, au lieu des 12 que j’avais)

bon, par contre, le chauffe eau a encore fait des siennes, l’allumage est franchement aléatoire (me suis d’ailleurs pris un méchant retour de flamme dans la tronche). ça sent le remplacement du bruleur (rappel, au dernier démontage il était bouffé et percé a plusieurs endroits)

bref, dans l’ensemble il est prêt pour les prochaines vacances.

Culasse sans plomb (9)

j’ai passé le produit (HOLTS WW250EU)

donc déjà en cas de fuite interne au bloc (flotte dans le cylindre), la notice indique qu’il faut décomprimer le bloc en virant la bougie du cylindre qui fuit.

ensuite, démarrer sur 3 pattes et laisser chauffer

ça fume a mort au début et d’un coup ça s’arrête. j’ai laissé tourner un peu plus histoire que ça chauffe bien et que ça polymérise bien.

un coup d’endoscope, plus d’eau dans le cylindre.

je remonte la bougie, et démarre, plus de fumée !!!!

j’ai été faire un tour, a priori, ça tiens (bon par contre, j’avais laissé le produit dans le circuit, donc rouler à faible charge uniquement)

me reste à vidanger/rincer et tester sur plus longue distance et forte charge mais c’est franchement prometteur

pour info, le produit n’est pas « que » du silicate de soude.
déjà, rien que la couleur on sait qu’il y a autre chose.
de plus, il y a une espèce de pâte avec, qui doit servir a combler les fuites avant polymérisation.

la mise en œuvre n’a rien de compliqué mais c’est un peu long (pas mal de manips)