Catégorie : Atelier

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supports moteur

outillage nécessaire: clef a douille 13 et 17, manche, cliquet, 1 petite rallonge (pour la douille de 13, prenez le petit format 1/4″, ya pas trop de place a certains endroits), 1 cric, 1-2 planches

prérequis:
1/ DEBRANCHEZ LA BATTERIE
2/ la veille, aspergez généreusement les écrous/vis qui vont être démontés et surtout entre le support côté moteur et le SB avec du dégrippant.

on met le cric sous le carter d’huile et on soulage le bloc légèrement (1 planche sous le carter, la seconde au sol si vous travaillez dans les mêmes conditions que moi, a savoir sur le trottoir)

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 11 Wp_20110

retirer les écrous sous chaque silent bloc (cachés dans les pattes prises sur les longerons avant = douille de 17)

soulevez le bloc avec le cric jusqu’à ce que chaque silentbloc se décolle légèrement du support inférieur.
on a l’impression de soulever haut, mais en fait un détend surtout les suspensions vu que tout le poids du bloc va passer sur le cric et plus sur les lames du châssis 

Wink

on commence par le coté passager (choix arbitraire)
retirez ensuite les 4 vis du support moteur supérieur sur le bloc en lui même (douille de 13)
le support et le silentbloc sortent ensemble

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 11 Wp_20111

la ça se complique un peu. autant tous les écrous/boulons étaient peu serrés, autant les SB sur les supports sont bloqués ! 

je suis en colere

en fait, ça s’est corrodé entre le SB et le support moteur.
ce n’est pas le filetage qui est grippé, mais le SB qui s’est un peu soudé sur le support.

on sort l’artillerie lourde: écrou/contre écrou, douille manche et un gros bout de tube (prévoir du dégagement derrière!!!)

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on tire, c’est élastique, mais ça fini par venir.

neuf et vieux l’un à côté de l’autre. les neufs font 3-4mm de moins que les vieux (bah oui, c’est de l’adaptable), pas grave, vous verrez plus tard 

Wink
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un coup de peinture sur le support (antirouille, il était légèrement attaqué, que du superficiel)
du coup pause clope, faut attendre que la peinture sèche.

on graisse généreusement le côté du SB qui va sur le support ainsi que le filetage
on remonte le nouveau SB sur le support (j’ai choisi de le serrer fort a la main, sans outil, il n’y a aucun effort de torsion, ça suffira et ça se démontera beaucoup plus facilement la prochaine fois)

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on nettoie la visserie

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les vis de 8 sur le bloc étaient montées au frein et peu serrée, on fera pareil (sans graisse donc)
l’écrou côté châssis est freiné, donc on graisse.

on positionne

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on met les 4 vis coté bloc, on serre.
on met l’écrou côté châssis mais on approche seulement, on ne serre surtout pas (doit rester du jeu!!)

a ce stade, le côté passager est fini ou presque.
on ne touche pas au cric !!!!!

on fait la même manip de l’autre côté.
attention, c’est très proche du démarreur, je l’ai mis en prérequis si la batterie n’est pas débranchée, ça sent le court jus entre le + côté démarreur et le bloc. vous allez souder la clef !!!

perso j’ai eu un soucis pour démonter le SB du support, il était encore plus bloqué que l’autre côté.
du coup en plus de l’écrou/contre écrou et du bout de tube, ya eu une clef a chaine de filtre a huile elle aussi avec un tube. ça s’est débloqué d’un coup mais après avoir tiré vraiment très fort (je voyais l’établi bouger alors que fixé au mur….)

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une fois les 2 support et SB remis en place, on descend doucement le bloc a l’aide du cric.
le bloc va se repositionner tout seul et comme vous n’avez pas serré les écrous côté châssis, ça va s’équilibrer tout seul et se mettre a la bonne place.
si comme moi les SB sont un peu moins épais, le bloc va descendre un peu plus dans les trous oblongs coté support châssis. c’est prévu pour s’adapter avec tolérances des épaisseurs des SB.
une fois les SB en contact avec le châssis, serrez les écrous

finissez de descendre le cric et bloquez les.
rebranchez la batterie

opération réglée en 1h45 avec 2x10mn d’attente pour le séchage de la penture.

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jauge essence et température

Trouvé sur un forum d’américaines….
Sur nos montures, les jauges « essence », « température » et « pression » ne sont pas alimentées en 12v comme tout le reste des accessoires mais en 6v … ceci est due au fait que Ford, par un soucis d’économie ou par facilité, n’a pas fait évoluer ses jauges lors du passage en 12v.
nb : la jauge ammeter n’est pas concernée par le régulateur.

Pour obtenir ces 6v, la solution appliquée est simple … c’est un bilame qui s’ouvre et se ferme, fournissant alternativement 12v et 0v, soit en moyenne 6v. C’est simple, efficace, ça ne chauffe pas et pour la durée de vie « normale » d’une voiture, c’est amplement suffisant.
Le problème vient lorsque la voiture prends de l’age … le régulateur bilame se dégrade et finit par ne plus fonctionner correctement, fournissant une tension moyenne fluctuante, voir allant jusqu’a se bloquer.
lorsqu’il déconne, les 3 jauges ont tendance a afficher une valeur supérieure ou inférieure a la normale ce qui peut parfois être trompeur … moins d’essence qu’annoncé sur la jauge, fausse alerte de température ou de pression d’huile élevée, etc … de quoi se retrouver dans une situation embarrassante …
lorsqu’il se bloque sur 0v, ça n’a pas d’autre incidence que d’avoir les 3 jauges a 0 … inquiétant sur le coup mais sans plus …
lorsqu’il se bloque sur 12v, les 3 jauges se retrouvent au maxi et peuvent aller jusqu’a griller … plus ennuyeux …

En général, on se contente de remplacer le régulateur défectueux … mais il existe une solution plus moderne, qui ne dénature pas la voiture pour autant, et qui permet d’alimenter les jauges avec une tension stable a 6v … le régulateur électronique.

La quasi totalité des schémas que l’on trouve sur Internet pour remplacer le régulateur bilame font appel a un 7805 … régulateur de tension capable de fournir 5V, maximum 1A, sauf que …
5V, ce n’est pas bon mais ça peut être acceptable.
1A, c’est un peu juste … je n’arrive plus a retrouver ma source mais j’avais lu qu’une jauge pouvait consommer jusqu’a 800mA … 3 jauges, ça fait 2.4A … on est loin du compte
ce type de régulateur dégage une chaleur importante, même avec un bon radiateur … en cas de fortes chaleurs l’été, il peut se mettre en sécurité … les jauges ne sont alors plus alimentées … pas terrible

le problème avec des composants linéaires (régulateur dans notre cas) c’est que ça se comporte comme une résistance, donc dégage énormément de chaleur tout en étant peu précis une fois chaud.
toute la tension que l’on écrête (14V – 6V = 8V) multipliée par le courant (disons 1A) part en chaleur et il faut évidement l’évacuer (8W dans mon exemple)

une alim a découpage chauffe peu en proportion, a un très bon rendement du coup, et reste précise, même si ça chauffe un peu.

NB: 3A est donné pour des mustang ou il y a plus de jauges 

sur les transit, ya que niveau essence et température moteur, on doit être plus proche de 1A
faut pas oublier aussi que réservoir plein et moteur très chaud, ça consommera plus que l’inverse

La solution est donc de fabriquer/trouver une alimentation a découpage, qui fonctionne sur le même principe que le bilame et ne chauffe pas.

allez hop, on démonte le tdb….

on sort le régulateur…

pas de bol, c’est déjà un électronique (LM7805, donc 5V)

fabriqué en 83, 25eme semaine, donc d’origine
ça confirme un point: les jauges de transit consomment au plus 1A !
par contre, vu que d’origine, je ne sais dire quels sont les transit équipés avec un régulateur électronique et non un bilam
a partir de 84 (mk2bis comme le mien) ?? avant ???
sans en démonter d’autres, difficile de savoir.

comme j’ai pas démonté pour rien, on dépouille.
on vire le régulateur et le radiateur

on soude l’alim à découpage

une petite patte fabrication maison (fer plat, 3 trous, un coup de taraud pour les vis de l’alim)

un peu d’ajustage (quelques coup de marteau et de clef a molette)

on met le contact

victoire !!!!
je sais pas si les sondes seront plus précises, mais en tous cas, ça marche sans raconter n’importe quoi.

en démontant, je me suis aperçu que les contacts du régulateur sur la platine étaient crades et légèrement oxydés.
je pense que mes soucis de sondes au taquet venaient de la.
ça me l’a refait, résolu avec une grande baffe sur le tableau de bord.
c’était pas le bilam qui était collé, mais bien un mauvais contact.

quelques détails sur le montage…
le brochage tout d’abord:

l’entrée +12 et la sortie 5-6V sont faciles a repérer.
la masse arrive par le plot ou passe la vis.
on retrouve la masse sur le trou central, qui servait a la fixation avec le rivet du 7805. on peut donc s’en servir pour souder les fils de masse entrée/sortie (au verso, circuit simple face)

l’arrivée +12V a été soudée a coté de la diode (vu coté recto), la sortie bah c’est l’autre (a droite donc, toujours vu recto, diode en bas)

la diode protège contre l’inversion de polarité en entrée (je ne sais pas si l’alim a découpage est protégée, dans le doute la diode étant la, elle est restée)
le condensateur, idem, il est resté vu qu’il « lisse » les crêtes et autres microcoupures du a un éventuel mauvais contact sur l’arrivée du +12.
théoriquement il y en a un dans l’alim, dans le doute, idem il est resté.

pour ceux qui ont des régulateurs mécaniques (bilam) et qui remplacent par une alim, je conseille donc d’ajouter la diode (redressement classique, par exemple 1N4001) et le condensateur (10µF, 16V) « au cas ou »
ce sont des composants très classiques, qui valent quelques centimes.