Catégorie : Evolution

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Culasse sans plomb (1)

aujourd’hui il faisait beau et presque chaud! en fait j’étais surtout protégé du vent par la haie a coté.

bref…

après a peine 3h de démontage:

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les cylindres dans l’ordre 1-2-3-4

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et quand je dis qu’un JDC des années 80 est indestructible, c’est pas sans raison:

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aucune trace d’usure/dégradation/début de rupture
ça me fait ch*er de remonter un truc en carton bouilli, mais pas le choix.

par contre, si vous regardez bien, il avait un gros soucis !! faudra que je fasse gaffe avec le neuf de pas faire pareil.
sur les 15 passages d’eau, il n’y en a que 4 qui sont percés dans le joint

inspection de la culasse en détail
et dès que j’ai un peu de temps j’irais voir le rectifieur.

juste eu le temps de prendre 2-3 mesures:
— l’AAC est encore largement dans les tolérances contrez toute attente. celui de l’épave est plus marqué
— la zone de squish de la culasse est plate, pas d’angle, donc rectification possible contrairement a ce qu’indique le haynes ou la RTA
— a pleine ouverture, la soupape d’admission dépasse de 1mm de la culasse (donc ne dépasse pas du joint de culasse qui fait 1.2mm écrasé)
— a pleine ouverture, la soupape d’échappement est rentré de 65 centièmes par rapport a la culasse (donc de 1.85mm en tenant compte du joint)
=> on comprend tout de suite pourquoi les soupapes ne toucheront jamais les pistons.

dans la théorie, on pourrait raboter la culasse de 1.68mm sans pour autant avoir un moteur interférent (mais yaura 0 jeu donc a haut régime ça pourrait arriver)

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désulfateur de batterie (essai)

essai de régénération de la vieille batterie de la cellule qui a flanché a la fin de l’été

d’abord fabrication d’un chargeur adapté…
donc on prend le vieux transfo de l’épave (il ne faut pas de courant continu, simplement du redressé pour avoir un effet impulsionnel) et du pont de diode qui va avec.

et…. ça marche.

la batterie ronfle, ça fait des bulles dans tous les sens et on voit le sulfate de plomb se dissoudre par les évents de la batterie.
(attention aux projections d’acide !!!!!! lunettes/gants obligatoires. et a ne faire que dans un espace ventilé, et avec la batterie « ouverte »)

bon par contre le pont de diode est sous dimensionné et chauffe a mort, donc j’y vais par étape de 5mn tous les quart d’heure le temps que ça refroidisse 

en fait, c’est uniquement pour la science, vu que je me suis aperçu que en plus d’être sulfaté, la batterie est en train de se couper !

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dans l’event du milieu, on distingue (en haut) une de barre de connexion en plomb qui est en train de s’éclater.
on voit assez mal sur la photo, mais elle est presque coupée.

donc même si la batterie est (pour l’instant) a peu près ressuscitée, elle va définitivement mourir sous peu.

le sulfate a du mal a se dissoudre sur les grilles de l’élément a moitié coupé.
donc dans tous les cas cette batterie est a considérer comme morte.

comme je l’ai dit au dessus, c’est plus pour un test technique qu’une réelle volonté de ranimer la batterie.
(je n’ai qu’une batterie cellule, de faible capacité en plus, donc hors de question de remonter un truc qui risque de lâcher et me retrouver sans rien)

du coup, batterie auxiliaire neuve ! et garantie 4 ans.
82Ah en C20, 90Ah en C100
AGM décharge lente
le support batterie était prévu pour plusieurs dimensions, ça rentre pile poil, y compris la fixation.

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supports de phares qui tombent !

dans les années 80, hymer fixait tout ce qui était sur la calandre a l’aide de colle….
évidement, 34 ans plus tard, la colle et surtout les bouts de bois collés a l’arrière de la calandre ont bien vieilli !!

donc ça se décollé…..

j’avais déjà refixé la prise d’air (initialement celle du chauffage, qui sert maintenant a l’admission) avec 2 vis, mais je me suis aperçu que j’avais un phare qui était pas loin de tomber.

ce coup ci, tout ce qui est fixé a la calendre est vissé.

c’est moins esthétique (on voit les têtes de vis) mais ça bougera plus !!

un des bouts de bois collé a la calandre:

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les vis posées il y a quelques minutes:

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Barre anti roulis AR (fabrication)

fait moche dehors, donc on prépare quelques trucs pour quand il fera beau…

au début c’était ça (merci au copain qui est allé le récupérer pour moi a la casse)
barre anti roulis avant de MK3 propulsion

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on nettoie, un peu de peinture:

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au passage on change les caoutchouc (les gros au milieu de la barre)…
les vieux paraissaient fatigués mais corrects.
c’est en montant les neufs que je me suis aperçu qu’ils étaient plus que morts !!!
15sec chaque pour les sortir, 15mn chaque pour monter les neufs ! c’est nettement plus serré

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quelques bout de ferraille judicieusement découpés et percés et montage a blanc
(il faut toujours avoir un vieux pont en stock  )

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parfait !

reste un peu de soudure a faire et de la peinture sur tout ça et on monte sur l’Hymer
mais pas aujourd’hui, temps dégueulasse….

pour info, les barres de MK2 / MK3 propulsion sont différentes mais tout a fait interchangeables.

il faut par contre le lot complet !!!

les caoutchouc du milieu sont différents
les barres en elles mêmes sont différentes
les renvois sont différents.

par contre, les fixations sur le châssis sont identiques (les équerres sur les longerons et les cavaliers sur la barre de suspension avant)

donc le lot barre + caoutchouc + renvois se monte sur l’un ou l’autre

au passage, les caoutchouc neuf pour barre de MK3 sont tedgum 00225267 / Ford finis 6141942
c’est la seule ref encore dispo (et pas facile à trouver, c’est référencé mais très souvent indisponible, trouvés en Allemagne sur ebay)

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réglage des culbu (après 4000km de vacances)

jeu insuffisant sur toutes les soupapes d’échappement

ce qui devait arriver arriva…. je suis a fond du réglage sur l’échappement N°3

hop, poubelle la culasse !

faut que je demande quelques devis pour faire monter des sièges rapportés et changer au passage les guides/joints de soupape.

pas envie de swapper les culasses avec le bloc de secours ni de changer le bloc, c’est l’occasion de passer a une culasse sans plomb (sous réserve que les soupapes soient pas grillées bien sur)

j’ai trouvé un rectifieur pas loin.

devis au tel (j’ai rien démonté)

dans la meilleur des cas: 350€TTC
— sièges d’échappement trempés (donc passage au SP)
— rectif des soupapes admission/echappement + rectif siège admission
— surfaçage culasse

dans le pire des cas: 850€TTC
— sièges admission/échappement trempés
— soupapes admission échappement neuves
— guides neufs
— surfaçage culasse

850€ pour une culasse neuve, c’est pas mal dans l’absolu, mais ça pique !!!!

a voir après démontage si le « meilleur » des cas est applicable.

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Truma boiler qui ne fonctionne plus

le boiler, a décidé que le gaz devait bruler par l’admission d’air, après avoir explosé sous la cuve….
ya une araignée qui a du faire ça toile sur le bruleur et ça brule plus la ou il faut.
la ça va être bien galère a démonter pour nettoyer, impossible d’accéder au bruleur par l’admission/échappement donc j’ai tout démonté:

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et yavait bien une toile d’araignée dans le bruleur, juste après le gicleur de gaz
(on voit quelques restes)

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la bonne nouvelle c’est que ça refonctionne normalement, voir même plutôt mieux qu’au début, la mauvaise, c’est que le bruleur est malade… (rouillé, fendu, ça brule un peu n’importe ou)

faut que je regarde si ça se trouve en pièces détachées.

PS: 3h pour sortir/nettoyer/remonter l’ensemble, accessibilité nulle et des morceaux partout

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modification dans la salle de bain

la planche qui séparait l’évier/réserve d’eau et les toilettes a disparu !
il était temps de la virer elle est tombée en morceaux quand j’ai voulu la sortir…
5cm de largeur en plus pour mon gros Q sur les toilettes

l’équerre pour remplacer la planche dans la salle de bain:
on commence par modifier l’équerre avec délicatesse (c’est le petit nom de ma disqueuse)

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puis on pose:

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l’équerre a été choisie pour que la fixation du bas tombe dans un renfort de châssis pour éviter que ça défonce.
en haut, la fixation du lavabo d’origine est elle aussi dans un renfort.

du coup, ça bouge plus et on peut s’appuyer dessus sans risquer de casser quelque chose.

en passant, pose d’un relai pour la commande de la pompe en place !
c’est sacrement efficace, ya jamais eu autant de pression aux robinets !

le 12V ne passant plus au travers des microswitch dans les robinets et avec une longueur de câble nettement plus courte pour la puissance, il y nettement plus de tension aux bornes de la pompe !

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Essuie glace / encore un soucis electrique

démontage du moteur d’essuie glace (qui est nettement plus accessible sur l’hymer que sur les MK2 d’origine)

graissage du moteur, resserrer les contacts/cosses, ça marche un peu mieux.

démontage des axes de pivot des bras d’essuie glace, c’est super bien fait, il y a même un joint torique en haut pour éviter que l’eau rentre dedans. on graisse généreusement avec de la graisse silicone

par contre, ya un mauvais contact dans le faisceau, la tension aux bornes du moteur dégringole quand il est en marche et bloque parfois…

donc, je dépouille (encore) le bloc commodo pour voir ou est la perte de jus.

la cause c’était bien des mauvais contacts.

hymer (et un peu ford) a encore frappé ! 

comme le faisceau elec est trop court d’origine pour aller jusqu’au moteur qui est déporté de 70cm vers l’avant, ils ont mis une « rallonge »
sur le principe pourquoi pas…..

le bornier de connexion de la rallonge:

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sauf que ça marche seulement si on sait sertir des cosses !!!! 

1 fil mal serti dans la cosse qui a charbonné (le fil est sorti de la cosse quand j’ai voulu le retirer)
2 cosses cassées dans le bornier

vous noterez aussi les cosses qui dépassent un peu et qui du coup peuvent toucher la carrosserie….
génial pour cramer les fusibles ou foutre le feu aux papiers dans la boite a gants

donc on vire cette saloperie, on coupe les cosses merdiques, soudure, gaine thermo:

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bizarrement les essuie glace sont nettement plus vaillants

le second truc, ce sont les connecteurs derrière le commodo.
cosses rondes franchement lâches, et surtout sous dimensionnées pour l’arrivée de +12 permanent
on sent bien que la cosse a chauffé, mais la je peux rien y faire (moulé/serti et connecteur intégré au commodo)

donc je resserre les connecteurs, un coup de bombe contact et roule !

maintenant essuie glace en marche, la tension ne chute « que » de 1.5V aux bornes du moteur.
on fera de toutes façons pas mieux.

PS: vu que l’arrivée de +12 permanent sert aussi aux phares, je déconseille vivement l’utilisation d’ampoules 100W !!!!
si ça chauffe déjà avec du 55/60, ça va mal finir avec le double d’intensité.

pour info:
noir/violet: +12 permanent (après contact quand même) pour le retour en position 0
rouge: 2eme vitesse
vert: 1ere vitesse
marron: masse (qui est reliée au support du moteur donc au châssis sur le moteur, donc ça marche sans)
marron/blanc: non utilisé (j’arrive pas a lire la RTA, je pense que c’est la commande du relai intermittent)

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Compte rendu des vacances !

3 semaines, 3700km et 0 emmerdes !

pas une goutte d’huile, de flotte ou de liquide de frein bouffée !

j’ai entendu le visco se déclencher plusieurs fois !!! quand il a bien chaud, ça fait chanter la courroie accessoire, comme l’alternateur a bas régime en gros

les quelques trucs qui ont montré des signes de fatigue:
— apparemment les freins supportent mal les longues descentes très pentues…. j’ai des disques neufs en stock, on va déjà tester ça mais vu que pas ventilés, ça changera pas grand chose. le gros problème est l’absence totale de frein moteur (bloc décomprimé)
— j’ai toujours un « trou » de puissance depuis que j’ai refait le carbu a bas régime (avant 1800rpm)
ça se manifeste surtout par mauvais temps ou en haut des montagnes (en gros quand la pression atmosphérique est plus basse). origine inconnue, c’est pas une prise d’air, j’ai vérifié. par contre, en touchant au ralenti, on arrive a estomper le problème sauf que ça pue l’essence après
— l’arbre de transmission qui a décidé de claquer un jour après être entré en Autriche et qui a cessé de faire du bruit 300km plus tard… a contrôler !
— la batterie cellule s’est retrouvée a plat plusieurs fois (les jours avec temps de merde ou au contraire ceux très chaud ou on étais garés a l’ombre). mais je pense que la batterie est bien fatiguée
— le robinet de la douche a encore un mauvais contact, je vais monter un relai pour commander la pompe, ça évitera de faire passe de la puissance dans des microcontacts de 40ans
— la planche qui sépare évier/WC est dans un sale état (aggloméré non hydrofuge dans une salle de bain !!!!) va dégager, ça libérera un peu de place pour les toilettes. faut que je vois comment faire tenir l’évier une fois la planche virée

les silent bloc refabriqués de la barre antiroulis n’ont pas bougé d’1mm, et ça semble fonctionner beaucoup mieux (pas l’impression d’avoir des crans comme quand ça frotte métal sur métal)

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Réglage frein a main

frein a main réglé mais j’ai trouvé (encore) un truc qui va pas.
le réglage du frein a main est foiré d’un coté (évidement coté pas a gauche sinon c’est trop simple)
il n’y a plus de filetage sur 2cm a l’avant….

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m’en faut donc un autre
du coup, il marche (enfin) et est plutôt efficace !