Étiquette : refabrication

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Refabrication de pièces (impression 3D)

avec le temps, certains plastiques ont cassé.
du coup, j’ai demandé a faire refabriquer quelques unes en PETG (résiste à la température et aux UV)

La vieille grille de la ventouse du chauffe eau :

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la nouvelle:

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j’ai pas encore testé de mettre en route le chauffe eau, mais ya pas de raison que ça pose problème

avec le capot (plus d’insectes qui rentrent dans le bruleur) :

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la butée du pied de store (pas facile a enfiler, faut forcer un peu pour la clipser, ça a envie de casser au montage):

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le nouvel embout de store (idem plus de nid de guêpe dans l’enrouleur du store)

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Merci beaucoup à arank-thnar pour la fabrication des pièces !!!
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les plans sont disponibles sur le NET gratuitement:
pour boiler B10 G0 (les premiers tout rectangulaires)
Cache d’évent pour chaudière de caravane Truma BO par Mo3Del.cz MakerWorld : Téléchargez des Modèles 3D Gratuits
Cache d’échappement pour chaudière de caravane Truma BO par Mo3Del.cz MakerWorld : Téléchargez des Modèles 3D Gratuits
l’embout de store (modèle droit, faire une symétrie pour le gauche) ref Thule 1500 60 1216
Partage de fichier public – Nextcloud – Nextcloud IDEAL-IT
et les butées de pied de store (omnistore 5000 avant 2005) ref Thule 1500 60 1150
Omnistor leg stop spare part by crovy – Thingiverse

bon, maintenant reste a passer le coup de karcher et la révision avant vacances !

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Bonde d’evier

hello

toujours pas roulé depuis, pas eu le temps + reconfinement

par contre, toujours un peu de bidouille

la bonde de l’évier cuisine a décidée de casser pendant les vacances d’été, évidemment, ça vidange/fuit dans le placard en dessous, c’est pas pratique
ça n’existe bien sur plus en neuf. en dépannage, j’avais trouvé un passe paroi de citerne/cuve, mais en plastique a 3cts qui aurait fini dans le même état que l’original.

donc refabrication !
un passe paroi en laiton avec l’écrou kivabien

après un peu de brasure et un coup de tour, ça donne ça:

en place:


le reste sera mort autour que lui n’aura pas bougé !

les 3 côte à côte:

l’original cassé a gauche,
le remplaçant temporaire au milieu
la refabrication à droite

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robinet de salle de bain (encore !)

lors de la dernière sortie, j’avais constaté que le robinet de la salle de bain avait beaucoup de mal à se fermer et a couper la pompe.

comme on est parti 5 jours la semaine dernière, j’ai décidé d’y jeter un œil, histoire de pas avoir de soucis pendant le voyage.
bien m’en a pris, le switch électrique HS a l’intérieur, vu que c’est lui qui servait du butée et non plus le robinet lui même, en plus d’une grosse usure des cannelures du bouton qui entraine le robinet, donc du jeu dans tous les sens qui rallument la pompe au moindre courant d’air.

donc comme d’hab, on fait du neuf avec du vieux et on recycle !

on ouvre:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20619

le problème se situe au niveau du 6 pans
donc on prend une vieille clef made in IKEA qu’on coupe pour récupérer la partie cannelée

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20618

on perce, taraude, grosse rondelle, et on vire l’ancien 6 pans en plastique bouffé

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on colle la rondelle sur le bouchon et on remboite

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20617

il manque le cache de finition sur la dernière photo

évidemment, on change le switch et on le recolle a la bonne place

résultat, plus de jeu, et c’est le robinet qui fait butée !

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supports bouteilles

quelques bidouilles commencées il y a quelques temps et terminées aujourd’hui (par manque de matière première)

de simples morceaux d’élastique (vendu en rouleaux de 10m en GSB), 2 vis, 2 rondelles

à droite et à gauche de la porte, pour éviter que les bouteilles vides se promènent avant d’aller a la poubelle

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[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20613

au niveau du tablier avant, à coté du copilote pour picoler en roulant

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20614
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simple et très efficace !

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Menuiserie

j’ai commencé par refaire les bordures du plan de travail du coin cuisine qui tombaient en morceaux.
hymer a mis du bois hydrofuge nulle part, donc évidement avec chaleur et humidité, ça travaille et les pièces collées se barrent.

bref, une fois les morceaux manquants refabriqués, recollés, vernis c’est résolu.

par contre, en remontant tout ça, je me suis aperçu que le meuble évier/plaque de cuisson lochait pas mal.
je regarde, beh oui, évidement, avec des vis manquantes ça tiens moins bien !
bon, la surprise, c’est que les vis n’ont jamais été mises !
pas d’accessibilité, perçage dans le renfort de caisse et c’est bon.

du coup, j’ai fait le tour.
le meuble haut au dessus de la cuisine tenait lui aussi par miracle (encore une vis pas mises, et 2 foirées)
idem pour la douche. vis manquantes et le reste foiré.
les autres meubles tout était la mais vis desserrées.

bref, ça devrait mieux tenir et moins bouger en roulant (donc moins de bruit).
et la porte de la douche ne devrait plus s’ouvrir en roulant comme ça lui arrive de temps en temps.

j’ai aussi recollé le sky au dessus du lit à l’avant, la colle part en poussière après 40 ans.

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durite d’essence HS

j’ai été arranger un truc pas terrible que j’ai vu dimanche en faisant la vidange.

durite d’essence pas au mieux de sa forme sur l’entrée de la pompe a essence.

bien m’en a pris, la durite a éclaté quand je l’ai touchée !!!

fidèle a moi même, remplacée par un bout de tuyau a gaz.
(bon, c’est pas 100% volontaire, tous les stocks de durite essence qui me restait était dans le même état que celle a changer, y compris de chutes de durites neuves, du coup, j’ai tout balancé a la beine)

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un truc en moins qui tombera en panne au milieu de la pampa.

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Barre anti roulis AR (montage)

le CC etait au soleil, pas de vent donc pas froid.

donc on bricole (pas trop longtemps quand même)

j’ai posé les fixations sur le châssis pour les renvois de barre stab (pose d’insert filetés a sertir dans les longerons)

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montage en 45mn a peine, ça s’est passé tout seul.
le bureau R&D a assuré pour le coup ! 

première impression, ça tangue moins quand on secoue la cellule.

pour l’essai routier, va falloir attendre qu’il y ait un moteur complet sous le capot !

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modification dans la salle de bain

la planche qui séparait l’évier/réserve d’eau et les toilettes a disparu !
il était temps de la virer elle est tombée en morceaux quand j’ai voulu la sortir…
5cm de largeur en plus pour mon gros Q sur les toilettes

l’équerre pour remplacer la planche dans la salle de bain:
on commence par modifier l’équerre avec délicatesse (c’est le petit nom de ma disqueuse)

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puis on pose:

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l’équerre a été choisie pour que la fixation du bas tombe dans un renfort de châssis pour éviter que ça défonce.
en haut, la fixation du lavabo d’origine est elle aussi dans un renfort.

du coup, ça bouge plus et on peut s’appuyer dessus sans risquer de casser quelque chose.

en passant, pose d’un relai pour la commande de la pompe en place !
c’est sacrement efficace, ya jamais eu autant de pression aux robinets !

le 12V ne passant plus au travers des microswitch dans les robinets et avec une longueur de câble nettement plus courte pour la puissance, il y nettement plus de tension aux bornes de la pompe !

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Essuie glace / encore un soucis electrique

démontage du moteur d’essuie glace (qui est nettement plus accessible sur l’hymer que sur les MK2 d’origine)

graissage du moteur, resserrer les contacts/cosses, ça marche un peu mieux.

démontage des axes de pivot des bras d’essuie glace, c’est super bien fait, il y a même un joint torique en haut pour éviter que l’eau rentre dedans. on graisse généreusement avec de la graisse silicone

par contre, ya un mauvais contact dans le faisceau, la tension aux bornes du moteur dégringole quand il est en marche et bloque parfois…

donc, je dépouille (encore) le bloc commodo pour voir ou est la perte de jus.

la cause c’était bien des mauvais contacts.

hymer (et un peu ford) a encore frappé ! 

comme le faisceau elec est trop court d’origine pour aller jusqu’au moteur qui est déporté de 70cm vers l’avant, ils ont mis une « rallonge »
sur le principe pourquoi pas…..

le bornier de connexion de la rallonge:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 21 Wp_20517

sauf que ça marche seulement si on sait sertir des cosses !!!! 

1 fil mal serti dans la cosse qui a charbonné (le fil est sorti de la cosse quand j’ai voulu le retirer)
2 cosses cassées dans le bornier

vous noterez aussi les cosses qui dépassent un peu et qui du coup peuvent toucher la carrosserie….
génial pour cramer les fusibles ou foutre le feu aux papiers dans la boite a gants

donc on vire cette saloperie, on coupe les cosses merdiques, soudure, gaine thermo:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 21 Wp_20518

bizarrement les essuie glace sont nettement plus vaillants

le second truc, ce sont les connecteurs derrière le commodo.
cosses rondes franchement lâches, et surtout sous dimensionnées pour l’arrivée de +12 permanent
on sent bien que la cosse a chauffé, mais la je peux rien y faire (moulé/serti et connecteur intégré au commodo)

donc je resserre les connecteurs, un coup de bombe contact et roule !

maintenant essuie glace en marche, la tension ne chute « que » de 1.5V aux bornes du moteur.
on fera de toutes façons pas mieux.

PS: vu que l’arrivée de +12 permanent sert aussi aux phares, je déconseille vivement l’utilisation d’ampoules 100W !!!!
si ça chauffe déjà avec du 55/60, ça va mal finir avec le double d’intensité.

pour info:
noir/violet: +12 permanent (après contact quand même) pour le retour en position 0
rouge: 2eme vitesse
vert: 1ere vitesse
marron: masse (qui est reliée au support du moteur donc au châssis sur le moteur, donc ça marche sans)
marron/blanc: non utilisé (j’arrive pas a lire la RTA, je pense que c’est la commande du relai intermittent)

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Mise a l’air libre du réservoir

pendant les vacances, j’ai remarqué un soucis.

par forte chaleur, la pression dans le réservoir monte, au point que si il est plein ça dégueule par le bouchon (mon remplissage est plus bas que d’origine)

si ça monte en pression, ça veut aussi dire que c’est en dépression quand on roule (donc que ça peut mettre le Bronx dans la carburation)

le tuyau de mise a l’air libre n’est pas bouché (l’air remonte dedans quand on fait le plein)

par contre, au vu du montage ce n’est pas une vraie mise a l’air libre !!
en effet, le fameux tuyau de mise a l’air retourne dans le tube de remplissage juste avant le bouchon.

donc en clair, si le bouchon est étanche, bah la pression monte quand on est au soleil et baisse quand on roule….

j’ai vérifié le RTA, j’ai bien un montage conforme à l’origine (pas de bidouille hymer)

donc du coup, ou est la ventilation du réservoir ???? c’est censé se faire par le bouchon ?
j’y crois pas vu que bouchon fermé, il y a un joint pour que ce soit étanche.
idem au niveau de la serrure, il y a un joint torique donc ça passe pas par la.

alors ???

en fait, le soucis c’est que j’ai tout démonté/nettoyé/graissé et qu’avant ce n’était pas étanche donc ça allait, mais plus maintenant.
je suis donc revenu a un mode de fonctionnement proche du neuf. donc d’origine ça ventile par ou ?
vu que mon remplissage est plus bas que l’origine, pas du tout envie de faire un trou (même petit) dans le bouchon. ça va pisser dès que je vais me garer avec le coté gauche plus bas que le droit sans résoudre le problème (le bouchon va baigner dans l’essence et donc la ventilation ne pourra se faire)

Une photo: on voit bien le tuyau qui vient d’au dessus de la jauge et qui rentre dans le remplissage.

donc j’ai épluché le catalogue motomobil.

les bouchons qu’ils vendent (d’origine ou aftermarket) sont TOUS ventilés

donc ya encore eu de la bidouille hymer par la ! (bouchon étanche pour pas que ça vide dans les virages)

je vais faire un T avec un vieux filtre a essence a la verticale au dessus du remplissage pour faire un évent.

Solution:

il manque la photo avec les 2 colliers qui fixent le tuyau dans le passage de roue.