dans les années 80, hymer fixait tout ce qui était sur la calandre a l’aide de colle…. évidement, 34 ans plus tard, la colle et surtout les bouts de bois collés a l’arrière de la calandre ont bien vieilli !!
donc ça se décollé…..
j’avais déjà refixé la prise d’air (initialement celle du chauffage, qui sert maintenant a l’admission) avec 2 vis, mais je me suis aperçu que j’avais un phare qui était pas loin de tomber.
ce coup ci, tout ce qui est fixé a la calendre est vissé.
c’est moins esthétique (on voit les têtes de vis) mais ça bougera plus !!
fait moche dehors, donc on prépare quelques trucs pour quand il fera beau…
au début c’était ça (merci au copain qui est allé le récupérer pour moi a la casse) barre anti roulis avant de MK3 propulsion
on nettoie, un peu de peinture:
au passage on change les caoutchouc (les gros au milieu de la barre)… les vieux paraissaient fatigués mais corrects. c’est en montant les neufs que je me suis aperçu qu’ils étaient plus que morts !!! 15sec chaque pour les sortir, 15mn chaque pour monter les neufs ! c’est nettement plus serré
quelques bout de ferraille judicieusement découpés et percés et montage a blanc (il faut toujours avoir un vieux pont en stock )
parfait !
reste un peu de soudure a faire et de la peinture sur tout ça et on monte sur l’Hymer mais pas aujourd’hui, temps dégueulasse….
pour info, les barres de MK2 / MK3 propulsion sont différentes mais tout a fait interchangeables.
il faut par contre le lot complet !!!
les caoutchouc du milieu sont différents les barres en elles mêmes sont différentes les renvois sont différents.
par contre, les fixations sur le châssis sont identiques (les équerres sur les longerons et les cavaliers sur la barre de suspension avant)
donc le lot barre + caoutchouc + renvois se monte sur l’un ou l’autre
au passage, les caoutchouc neuf pour barre de MK3 sont tedgum 00225267 / Ford finis 6141942 c’est la seule ref encore dispo (et pas facile à trouver, c’est référencé mais très souvent indisponible, trouvés en Allemagne sur ebay)
jeu insuffisant sur toutes les soupapes d’échappement
ce qui devait arriver arriva…. je suis a fond du réglage sur l’échappement N°3
hop, poubelle la culasse !
faut que je demande quelques devis pour faire monter des sièges rapportés et changer au passage les guides/joints de soupape.
pas envie de swapper les culasses avec le bloc de secours ni de changer le bloc, c’est l’occasion de passer a une culasse sans plomb (sous réserve que les soupapes soient pas grillées bien sur)
j’ai trouvé un rectifieur pas loin.
devis au tel (j’ai rien démonté)
dans la meilleur des cas: 350€TTC — sièges d’échappement trempés (donc passage au SP) — rectif des soupapes admission/echappement + rectif siège admission — surfaçage culasse
dans le pire des cas: 850€TTC — sièges admission/échappement trempés — soupapes admission échappement neuves — guides neufs — surfaçage culasse
850€ pour une culasse neuve, c’est pas mal dans l’absolu, mais ça pique !!!!
a voir après démontage si le « meilleur » des cas est applicable.
le boiler, a décidé que le gaz devait bruler par l’admission d’air, après avoir explosé sous la cuve…. ya une araignée qui a du faire ça toile sur le bruleur et ça brule plus la ou il faut. la ça va être bien galère a démonter pour nettoyer, impossible d’accéder au bruleur par l’admission/échappement donc j’ai tout démonté:
et yavait bien une toile d’araignée dans le bruleur, juste après le gicleur de gaz (on voit quelques restes)
la bonne nouvelle c’est que ça refonctionne normalement, voir même plutôt mieux qu’au début, la mauvaise, c’est que le bruleur est malade… (rouillé, fendu, ça brule un peu n’importe ou)
faut que je regarde si ça se trouve en pièces détachées.
PS: 3h pour sortir/nettoyer/remonter l’ensemble, accessibilité nulle et des morceaux partout
la planche qui séparait l’évier/réserve d’eau et les toilettes a disparu ! il était temps de la virer elle est tombée en morceaux quand j’ai voulu la sortir… 5cm de largeur en plus pour mon gros Q sur les toilettes
l’équerre pour remplacer la planche dans la salle de bain: on commence par modifier l’équerre avec délicatesse (c’est le petit nom de ma disqueuse)
puis on pose:
l’équerre a été choisie pour que la fixation du bas tombe dans un renfort de châssis pour éviter que ça défonce. en haut, la fixation du lavabo d’origine est elle aussi dans un renfort.
du coup, ça bouge plus et on peut s’appuyer dessus sans risquer de casser quelque chose.
en passant, pose d’un relai pour la commande de la pompe en place ! c’est sacrement efficace, ya jamais eu autant de pression aux robinets !
le 12V ne passant plus au travers des microswitch dans les robinets et avec une longueur de câble nettement plus courte pour la puissance, il y nettement plus de tension aux bornes de la pompe !
démontage du moteur d’essuie glace (qui est nettement plus accessible sur l’hymer que sur les MK2 d’origine)
graissage du moteur, resserrer les contacts/cosses, ça marche un peu mieux.
démontage des axes de pivot des bras d’essuie glace, c’est super bien fait, il y a même un joint torique en haut pour éviter que l’eau rentre dedans. on graisse généreusement avec de la graisse silicone
par contre, ya un mauvais contact dans le faisceau, la tension aux bornes du moteur dégringole quand il est en marche et bloque parfois…
donc, je dépouille (encore) le bloc commodo pour voir ou est la perte de jus.
la cause c’était bien des mauvais contacts.
hymer (et un peu ford) a encore frappé !
comme le faisceau elec est trop court d’origine pour aller jusqu’au moteur qui est déporté de 70cm vers l’avant, ils ont mis une « rallonge » sur le principe pourquoi pas…..
le bornier de connexion de la rallonge:
sauf que ça marche seulement si on sait sertir des cosses !!!!
1 fil mal serti dans la cosse qui a charbonné (le fil est sorti de la cosse quand j’ai voulu le retirer) 2 cosses cassées dans le bornier
vous noterez aussi les cosses qui dépassent un peu et qui du coup peuvent toucher la carrosserie…. génial pour cramer les fusibles ou foutre le feu aux papiers dans la boite a gants
donc on vire cette saloperie, on coupe les cosses merdiques, soudure, gaine thermo:
bizarrement les essuie glace sont nettement plus vaillants
le second truc, ce sont les connecteurs derrière le commodo. cosses rondes franchement lâches, et surtout sous dimensionnées pour l’arrivée de +12 permanent on sent bien que la cosse a chauffé, mais la je peux rien y faire (moulé/serti et connecteur intégré au commodo)
donc je resserre les connecteurs, un coup de bombe contact et roule !
maintenant essuie glace en marche, la tension ne chute « que » de 1.5V aux bornes du moteur. on fera de toutes façons pas mieux.
PS: vu que l’arrivée de +12 permanent sert aussi aux phares, je déconseille vivement l’utilisation d’ampoules 100W !!!! si ça chauffe déjà avec du 55/60, ça va mal finir avec le double d’intensité.
pour info: noir/violet: +12 permanent (après contact quand même) pour le retour en position 0 rouge: 2eme vitesse vert: 1ere vitesse marron: masse (qui est reliée au support du moteur donc au châssis sur le moteur, donc ça marche sans) marron/blanc: non utilisé (j’arrive pas a lire la RTA, je pense que c’est la commande du relai intermittent)
par forte chaleur, la pression dans le réservoir monte, au point que si il est plein ça dégueule par le bouchon (mon remplissage est plus bas que d’origine)
si ça monte en pression, ça veut aussi dire que c’est en dépression quand on roule (donc que ça peut mettre le Bronx dans la carburation)
le tuyau de mise a l’air libre n’est pas bouché (l’air remonte dedans quand on fait le plein)
par contre, au vu du montage ce n’est pas une vraie mise a l’air libre !! en effet, le fameux tuyau de mise a l’air retourne dans le tube de remplissage juste avant le bouchon.
donc en clair, si le bouchon est étanche, bah la pression monte quand on est au soleil et baisse quand on roule….
j’ai vérifié le RTA, j’ai bien un montage conforme à l’origine (pas de bidouille hymer)
donc du coup, ou est la ventilation du réservoir ???? c’est censé se faire par le bouchon ? j’y crois pas vu que bouchon fermé, il y a un joint pour que ce soit étanche. idem au niveau de la serrure, il y a un joint torique donc ça passe pas par la.
alors ???
en fait, le soucis c’est que j’ai tout démonté/nettoyé/graissé et qu’avant ce n’était pas étanche donc ça allait, mais plus maintenant. je suis donc revenu a un mode de fonctionnement proche du neuf. donc d’origine ça ventile par ou ? vu que mon remplissage est plus bas que l’origine, pas du tout envie de faire un trou (même petit) dans le bouchon. ça va pisser dès que je vais me garer avec le coté gauche plus bas que le droit sans résoudre le problème (le bouchon va baigner dans l’essence et donc la ventilation ne pourra se faire)
Une photo: on voit bien le tuyau qui vient d’au dessus de la jauge et qui rentre dans le remplissage.
donc j’ai épluché le catalogue motomobil.
les bouchons qu’ils vendent (d’origine ou aftermarket) sont TOUS ventilés
donc ya encore eu de la bidouille hymer par la ! (bouchon étanche pour pas que ça vide dans les virages)
je vais faire un T avec un vieux filtre a essence a la verticale au dessus du remplissage pour faire un évent.
Solution:
il manque la photo avec les 2 colliers qui fixent le tuyau dans le passage de roue.
pas une goutte d’huile, de flotte ou de liquide de frein bouffée !
j’ai entendu le visco se déclencher plusieurs fois !!! quand il a bien chaud, ça fait chanter la courroie accessoire, comme l’alternateur a bas régime en gros
les quelques trucs qui ont montré des signes de fatigue: — apparemment les freins supportent mal les longues descentes très pentues…. j’ai des disques neufs en stock, on va déjà tester ça mais vu que pas ventilés, ça changera pas grand chose. le gros problème est l’absence totale de frein moteur (bloc décomprimé) — j’ai toujours un « trou » de puissance depuis que j’ai refait le carbu a bas régime (avant 1800rpm) ça se manifeste surtout par mauvais temps ou en haut des montagnes (en gros quand la pression atmosphérique est plus basse). origine inconnue, c’est pas une prise d’air, j’ai vérifié. par contre, en touchant au ralenti, on arrive a estomper le problème sauf que ça pue l’essence après — l’arbre de transmission qui a décidé de claquer un jour après être entré en Autriche et qui a cessé de faire du bruit 300km plus tard… a contrôler ! — la batterie cellule s’est retrouvée a plat plusieurs fois (les jours avec temps de merde ou au contraire ceux très chaud ou on étais garés a l’ombre). mais je pense que la batterie est bien fatiguée — le robinet de la douche a encore un mauvais contact, je vais monter un relai pour commander la pompe, ça évitera de faire passe de la puissance dans des microcontacts de 40ans — la planche qui sépare évier/WC est dans un sale état (aggloméré non hydrofuge dans une salle de bain !!!!) va dégager, ça libérera un peu de place pour les toilettes. faut que je vois comment faire tenir l’évier une fois la planche virée
les silent bloc refabriqués de la barre antiroulis n’ont pas bougé d’1mm, et ça semble fonctionner beaucoup mieux (pas l’impression d’avoir des crans comme quand ça frotte métal sur métal)
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