Catégorie : Evolution

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refabrication des silent bloc de barre stab avant

Le fabriquant que j’ai trouvé m’a envoyé ça:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 19 Wp_20170

donc en plus de rien faire payer, ils ont envoyé ça en express
et la chute qui devait faire 25cm en fait en réalité 50,5
vraiment top les mecs !!!

on dépouille, on perce (19mm) la barre d’uréthane et on la coupe (50mm de long)

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on emmanche le tout, on centre.

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une fois en place, serré:

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ça déborde de chaque coté !!! (50mm d’uréthane pour 42mm d’espace une fois serré)
du coup, ça restera centré

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2nd anti brouillard AR

un peu d’électricité ce matin…

les plaques LED a l’avant sont passées sur un +12 après contact au lieu d’après les antibrouillards AR.
comme ça je pourrais les allumer et les laisser dès que j’aurais passé la frontière en Tchéquie.

câblage de l’antibrouillard AR droit (en 84, c’était un obligatoire à gauche seulement)

Ce qui me gène avec un seul feux brouillard AR, c’est que du coup, celui qui suit peut croire que c’est une moto !
toutes mes caisses ou il n’y en avait qu’un ont été modifiées pour avoir le second a droite.

comme les platines étaient plus ou moins pré câblées, c’est assez simple.

le droit d’origine: arrivée prévue mais sans cosse, support en place mais sans le contact d’alim au fond

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le gauche pour comparaison:

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donc on découpe une languette dans une boite de ricorée (acier étamé), on la met en place comme a gauche, une cosse faston au bout du fil, on met une ampoule et on test….

et rien…. pas de jus

du coup, ça veut dire que c’est pas raccordé plus loin

bingo!! dans la boite de dérivation sous le châssis, ya un domino raccordé a rien !

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donc Hymer a préféré perdre du temps et de l’argent à mettre un domino dans le vide plutôt que de raccorder les 2 fils ensemble.
par contre, un très bon point, la boite de dérivation est parfaitement étanche !! pas une trace d’oxydation sur les dominos et les fils après 34ans !!!!

une fois les 2 fils bleu ensemble (sur la grande barrette a droite, comme les verts), ça marche nettement mieux !

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Divers

changement du joint de la porte qui commençait à partir en morceaux.
par un neuf a 13€ le mètre, ça fait mal (5m)

la partie encore à peu près en bon état du joint de porte (2m) a pris la place du joint de la soute AR qui était mort sur toute la partie basse.

pose des caches en bout du store banne, ça évitera de tailler les haies/arbres avec le store….
j’ai juste mis 6 mois a les trouver, mon store étant un ancien modèle incompatible avec les nouveaux de même référence

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support intermédiaire arbre transmission

support intermédiaire de l’arbre reçu ce matin et monté dans la foulée.

je confirme que ceux d’origine sont morts !!!

les 2 (hymer et épave) le roulement est sorti tout seul du caoutchouc, qui est donc bien fatigué
le roulement de l’hymer est bourré de jeu, celui de l’épave est étonnamment en bon état.

le caoutchouc du neuf est souple mais ça bouge nettement moins une fois tout remonté !

pour info, j’ai fait ça en place, donc sous le camion.
franchement, j’ai voulu gagner du temps et ne pas vidanger la boite, a refaire, je vidange.
j’ai du y passer autant de temps, mais avec l’accessibilité en moins.

au passage, contrôle de l’arbre, 0 défauts, pas de jeu dans les croisillons

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isolation plancher cabine

je déteste la chaleur mais la il a bien fallu faire avec….

pose de plaques de goudron sous le tapis caoutchouc à l’avant.
faut faire ça quand il fait 30°C ou plus pour pouvoir les travailler plus facilement.

début des travaux:

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une fois tout posé

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une fois tout remonté…. on voit plus rien 

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quand on fait tomber un truc, ça fait plus un bruit de tôle dégueulasse, preuve que ce sera efficace (la tôle ne vibre plus)

le but c’est d’isoler pour le bruit en roulant et le froid l’hiver

les plaques goudronnées sont faites pour être utilisées sur la tôle (plancher, intérieur de portières etc…) pour éviter les vibration et comme justement c’est lourd, ça amorti fortement les chocs et vibrations

une plaque de 25*50 fait 430grs, j’en ai utilisé un tout petit peu moins de 9 (donc 3.5kg dans mon cas)

faut pas oublier qu’hymer avait gratté tout l’insonorisant présent d’origine sur transit pour coller ensuite de la moquette moumoutte type années 70 !!
donc j’ai remis le tapis caoutchouc récupéré dans l’épave mais niveau bruit/froid c’était peu efficace.

évidement, avant de poser le goudron, il faut s’assurer que la tôle est saine, ce qui était mon cas ! j’avais traité en préventif quand j’avais viré la moquette

par contre, ça ne résiste absolument pas a la compression !!!
donc pour un plancher complet de CC c’est à proscrire (on ne peut pas marcher dessus)

dans mon cas, je sais pertinemment qu’il va se déformer au niveau des talons sous les pédales.
tant pis !!!

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Niveaux

niveaux moteur, boite et pont.

je pensais en mettre pas mal dans la boite vu qu’elle est dégueulasse, mais en fait j’ai rien remis. (conso/fuite boite = 0)
donc mauvaise nouvelle, c’est le spi derrière le volant moteur qui pisse…..
ça doit pas pisser beaucoup vu que j’ai pas remis d’huile en 1 an et que j’étais toujours a un niveau correct.
j’avais mis la baisse de niveau sur le compte de la conso interne du moteur.

pour info, 1cm de baisse a la jauge, j’ai vérifié en remplissant quand j’ai fait la vidange, ça correspond a 300ml environ.
j’ai roulé en gros 8000km, c’est plus que raisonnable (ça fait « que » 37ml au 1000km)

pour le pont, j’ai remis un peu moins de 150ml, ce qui correspond a ce qui est tombé quand j’ai changé les roulements arrière.
donc pas de fuite par la !

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Modification du collecteur d’admission

un peu de bidouille….

on sort le carbu et le collecteur d’admission de l’hymer !

jeu des 2 différences: (a droite le modifié, au centre le collecteur d’origine)

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on en profite pour faire un coup de jeune au carbu et le modifier aussi (réglage de la richesse par l’aiguille accessible de l’extérieur)

étonnamment, le carbu était en parfait état !!
bien dégueulasse mais pas usé, joints entiers non craquelés.

l’aiguille était légèrement flambée, donc j’ai mis celle du carbu de l’épave.
autre truc surprenant, yavait pas la « rondelle » dans la pompe de reprise.

donc une fois nettoyé, graissé, remonté, il est a nouveau étanche (ça se sent rien qu’en poussant le support de l’aiguille, forte résistance et bruit d’air alors qu’avant rien ou presque)

on remonte le tout sur l’hymer et on modifie les durites de flotte pour les 2 sorties du collecteurs
avec ça: pour pas trop changer, durite origine ford sierra DOHC qui a exactement la même fonction

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une fois tout en place:

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vous noterez la vanne accessible en sortie du réchauffeur pour fermer le circuit et donc ne plus chauffer l’embase du carbu !
ça passe en direct vers la sortie en dessous du collecteur sans chauffer le reste

position fermée: été pour pas que le moulin bouffe de l’air chaud
position ouverte: hiver pour pas que le carbu givre
pas sur que la 2eme position serve souvent 

j’ai du remplacer la vis au milieu sous le collecteur par un goujon, avec la sortie en dessous, ça passait plus pour rentrer la vis

demain remplissage du liquide de refroidissement, purge, recherche de fuite, essai…… erreur ???
faudra aussi rerégler le carbu vu que tout doit être dans les choux après le démontage/remontage intégral.

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Barre stabilisatrice avant

les vacances approchent, il est temps de vidanger tout ce qui a besoin de l’etre !

donc je me glisse sous l’avant du CC, j’ouvre le bouchon, je laisse couler, je vire le filtre et pendant que ça coule, inspection générale….

et la un truc que j’avais pas encore vu….

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les renvois de la barre stabilisatrice sont mal montés, ce qui fait que ça frotte métal sur métal.
très peu heureusement (il y a quasi aucun mouvement dans ce sens) mais suffisamment pour que ça marque et que potentiellement ça grince.

donc on démonte !!
une fois sur l’établi, on extrait le silentbloc en poussant sur la vis:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 15 Wp_20123

une fois tout démonté, on s’aperçoit qu’un des silentbloc était monté de travers, donc qu’il est un peu abimé. comme il est introuvable, il va quand même y retourner:

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d’origine, il dépasse un peu, ce qui fait que
1/ ça bourre le renvoi dans le châssis (ça frotte)
2/ c’est mal guidé car ça ne tiens que par un bout, celui le plus loin du châssis, donc ça se met en travers.

on graisse et on remonte en enfonçant totalement le silentbloc dans le renvoi:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 15 Wp_20126

une fois en place et serré sur le CC, c’est parfaitement centré !

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 15 Wp_20127

on fait pareil de l’autre coté, ya pas de raison qu’ils en aient monté un correctement et pas l’autre

c’est a se demander si la barre n’est pas de l’aftermarket, comprendre par la monté non  pas en usine, mais a l’arrache en concession pour ceux qui la demande (donc plus ou moins n’importe comment)

pour info:
diamètre de l’axe 19mm
diamètre intérieur du renvoi 30mm
largeur du renvoi: 38mm

le silentbloc est moins large (même une fois en place et serré) que le renvoi.
si mal monté, ça ne peut que se mettre en travers et frotter.
j’espère que ça bougera pas trop et restera centré.

les silent blocks sont introuvables en neuf, donc au besoin, il faudra les refabriquer

j’ai trouvé ça….
http://www.cef-sa.com/fr/recherche-polyurethane/

ils ont les bonnes dimensions, mais faut couper après (livré en barre)

[MAJ 30 juillet 2018] après les 600km, j’ai jeté un coup d’œil aux renvois de la barre stab:

droite:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 18 Wp_20168

gauche:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 18 Wp_20169

donc ça a bougé….

a droite, le caoutchouc a glissé vers le châssis
a gauche aussi, et en plus le renvoi s’en est éloigné et frotte sur la rondelle de la fixation.
je pense que le coté droit va finir comme le gauche.

ça confirme qu’il faut trouver quelque chose pour remplacer les caoutchouc.

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Distribution

changement de la distri ce matin !
courroie/galet neufs.

par contre, j’ai eu des soucis !

déjà, impossible de remonter la courroie sans sortir la poulie sur le vilebrequin.
c’est mécaniquement impossible de remonter la courroie sans sortir la poulie et avancer la flasque du pignon pour la passer.

l’espace entre les 2 est plus petit que l’épaisseur de la courroie.

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 15 Wp_20119

évidement, comme j’avais démonté la courroie avant de m’apercevoir de ça, grosse galère pour sortir la poulie, enfin pas vraiment ça s’est bien passé, par contre le vilo a tourné de je sais pas combien de tours !

donc une fois que j’ai sorti la poulie, et avant de remettre la courroie, obligé de démonter le couvre arbre pour vérifier si le cylindre 1 était bien au PMH et en compression.

donc on remonte tout, on fait faire 2 tours au vilo et la je m’aperçoit que j’ai sauté une dent sur l’allumeur et sur l’arbre a came.
donc on re détend, on saute une dent (sur le vilo, c’est plus simple), on retend et on démarre.

youpi !!!

RAS TBV.

au passage remplacement de la courroie accessoire, la neuve est dans le vide poche depuis 1an.
vu qu’il fallait de toutes façon l’enlever pour sortir la distri, la neuve et l’ancienne on échangé de place

l’ancienne courroie de distri avait fait son temps.
non craquée mais commençait a avoir quelques traces de vieillissement (caoutchouc qui cloque) par endroit.
le galet était en bon état, plus « libre » que le neuf mais sans jeu.

normalement, le changement était pour l’année prochaine mais vu l’entretien général qu’il y a eu, j’ai pris les devants.

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Changement de l’autoradio

l’ancien captait rien et impossible de le passer en manuel quand on connaît les fréquences, le CD marchait plus.

donc un truc neuf, RADIO/CD/USB/SD/Bluetooth et télécommande

bon, la télécommande marche seulement a moins de 70cm, donc ça perd de son intérêt

sinon, plutôt content du bouzin, son de bien meilleur qualité (pourtant c’était pas une chinoiserie avant), ça capte plutôt mieux (mais ça reste très moyen) et le Bluetooth c’est juste génial