changement de la boite/prise P17 vu que le boitier d’origine avait le couvercle HS et que ça ne se détaille plus (seulement en noir et blanc, fini les marrons)
donc on commence par acheter le bloc complet en solde sur eBay, avec le joint
on vire l’ancien et on monte le neuf
oh…. c’est beau !!!!
tiens, yavait pas ça d’origine ?????
oui, c’est une prise allume cigare !!! pour brancher (au choix) — l’éclairage extérieur — le chargeur de tel — la petite glacière électrique ou on range les binouzes pour pas avoir a lever son Q du transat et aller les chercher
vu que c’est protégé, pas de risque que ça prenne l’eau
pose de HP a l’arrière de la cellule (il n’y avait rien sauf un pauvre tweeter nasillard d’origine) faut que je retrouve les grilles dans mon fourbi….
donc maintenant, ya du son propre (le double fond des placards est parfait comme caisse de résonance) à l’avant ET à l’arrière
le plus compliqué a été de passer les câbles !
accessoirement, j’ai aussi trouvé pourquoi je retrouvais régulièrement des copaux de bois dans la cellule. les mec chez hymer n’ont pas passé l’aspi dans les double fond, reste donc toute la sciure des découpes faites a posteriori pour les passages de câble, luminaires etc…
je viens de recevoir les futurs « anti brouillard » avant
c’est donné pour 6W/600lm par pièce
mesuré ya quelques minutes, c’est plutôt 300mA donc 4W consommés et ça éclaire franchement pas mal (blanc naturel)
c’est livré avec un bout de double face pour la fixation, et c’est a priori waterproof.
bouton commandé en même temps, avec voyant indicateur (bleu, j’aurais préféré autre chose mais yavait que ça)
je vous passe les détails sur les perçages de trous et passages de fils…
on pose les bandeaux:
je les ai mis de façon a viser bas ! ça sert a rien d’éclabousser les nuages, bien au contraire
on démonte le bouton des anti brouillard d’origine AR
donc de gauche a droite avec la prise dans cette position la (je sais pas si c’est la position du bouton) — masse (pour le témoin dans le bouton) fil marron pour se repérer — « sortie » pour les AB arrière — « entrée » +12 commuté avec les feux de croisement
donc vous voyez assez simplement qu’il est possible de se brancher a droite pour pouvoir allumer les antibrouillard avant seuls ou au milieu pour ne pouvoir allumer les avant que si les arrières le sont
comme le code de la route dit qu’on doit pouvoir mettre les avant quand il pleut et pas les arrière, faut se mettre a droite !
on remet tout en place:
on allume
put@in, font ch*er avec leur LED bleu tuning !!! ça nique les yeux !!! ça va finir avec un bout de chatterton dessus pour le calmer celui la !!!! en plus le bouton est polarisé pour la LED (un coté masse et un coté +12) et évidement c’est pas repéré => essai / erreur
résultat:
et de nuit:
la portée n’est pas énorme (plus court que les codes) mais ça éclaire plutôt bien et surtout sur les cotés, la ou avant c’était très limite (aucune visibilité du bord de la route jusque 5m devant) la ça complète bien.
le père noël a commencé a livrer un peu d’accastillage
photo prise sans aucune autre lumière et sans flash évidement.
ça éclaire plus fort que l’ampoule de 100W qu’on voit au plafond. et c’est assez directionnel (ça éclaire surtout en face, un peu sur les bords et évidement pas du tout a l’arrière)
donc chaque pavé fait 1000lumens (blanc chaud mais a vu de nez, plutôt blanc naturel), pour une conso indiquée de 10W
a l’arrivée les 2 consomment 1.36A
ça fait 2000 lumens (équivalent 170W) pour une conso de 15W. ça ajouté au bandeau (1800 lumens) déjà présent sur la paroi du CC, on devrait être bien !
ça pique les yeux (m’en suis pris un coup en direct a 50cm pendant les tests, quasi aveugle pendant 20secondes)
un peu de bidouille intérieure avec ce que la poste a livré
on commence par tout dépouiller:
on monte le truc dedans
on découpe un cerclage dans un vieux couvercle de boite de ricorée (oui, c’est un compte tour !)
une fois monté
fire !!!!
les restes….
l’horloge ne m’empêchera plus de dormir !!!
ça passe juste (au mm près) et yavait des trous pil poil en face des fixations !
j’ai juste percé le plastoc du fond de compteur pour passer le switch 4/8 cylindre qui dépassait.
j’ai remis la carte par dessus après (l’épaisseur du plastique du fond de compteur fait exactement la hauteur du switch donc ça touche pas a la carte)
yavait même un trou assez gros au travers de la carte pour passer les fils
on aurait dit que c’était prévu pour
PS: juste un « problème » le rétroéclairage fait vraiment kékétuning, ça éclaire trop (a mon avis gênant pour conduire) faut que je le vire (j’ai laissé les ampoules d’origine de l’horloge) ou que je mette une résistance série pour calmer les LED du compte tour
on colle les plaques chauffantes au dos du déflecteur du truma vent (pour que ça chauffe plutôt coté chauffage que vers le placard):
on protège les câbles elec au niveau de la ou ils traverseront la tôle pour éviter les court circuits:
un domino, un bout de fil avec une prise pour les essais:
on remonte le tout (photo prise en fonctionnement):
donc voila, c’était pour faire un petit chauffage électrique pour maintenir la chaleur quand on est relié au 220 sans bouffer du gaz
(j’ai toujours dans l’idée d’aller faire du caravaneige)
ça prend 0 place, niveau poids, ça doit être 300 grammes. et ça consomme 2,5A a fond (j’ai prévu un mode demi puissance) donc pas de risque de faire sauter la borne dans les campings.
et ça a l’air efficace !! j’ai laissé tourner ce matin pendant 30mn, j’ai gagné plusieurs degrés (passé de -2 a 1° a l’intérieur)
ya un inconvénient, il faut pas oublier de mettre en route la VMC sinon les plaques surchauffent. je vais aussi monter des petits radiateurs autocollants pour augmenter les échanges thermiques. Actuellement (même si c’est fait pour, 300°C en crête, 270 en continu) les plaques sont très chaudes par rapport au flux d’air qui passe, signe d’un mauvais échange.
on met en place 2 insert de chaque coté de la plaque chauffante
un vieux radiateur de processeur full alu et bien large enduit de pate thermique
et on fait pareil de l’autre coté (ya moins de place, un peu plus compliqué)
ça marche du feu de dieu !!
les plaques sont beaucoup plus froides, les radiateurs sont très chauds pil poil le but escompté
et ça chauffe plus vite (meilleur échange thermique)
j’ai pris 3-4° en 1h
j’ai aussi fait une « terre » sur la tôle et le corps du chauffage gaz (en fait j’ai surtout nettoyé celle qui y était, retrouvée par hasard.
reste plus que la sécurité surchauffe avec le thermoswitch
un peu d’électronique !
c’est un bidouillage pour avoir un témoin lumineux pour le chauffage (marche/arrêt)
pour ceux qui se posent la question, non, une LED comme ça sur le 220, faut pas une simple résistance !!!
le schéma électrique:
j’ai remplacé la résistance de 220ohms par une 2.2kohms pour limiter la luminosité et pas que ce soit gênant la nuit.
la LED sera ensuite déporté pour être visible et le montage sera bien camouflé a un endroit inaccessible (ya pas de découplage, donc si ya des doigts qui trainent, ça va piquer sévèrement !!!)
avec le switch de commande
du coup, monté proprement (avec la sécurité thermo switch)
le bouton tiens 6A (2 contacts a l’intérieur) une plaque = 250W donc en gros 1A. donc avec les 2, je pompe 2A
en fait, c’est 6A par contact, donc il peut passer 2500W si ça ne commande qu’un pole la j’ai relié en permanence un commun des plaques, je commande l’autre pole uniquement.
en position 1, j’ai mis des diodes en série sur chaque résistance donc redressement mono alternance, donc demi puissance en position 2, les résistances sont en direct, donc pleine puissance.
un pense bête pour moi qui servira certainement à d’autres !
c’est un comparatif des différents types de LED en fonction de leur conso/éclairage !
il y a 4 modèle communs: 3014: 0.1W consommé par LED, 10lm/LED => efficacité 100lm/W 5630: 0.25W consommé par LED, 20lm/LED => efficacité 80lm/W 5050: 0.12W consommé par LED, 9lm/LED => efficacité 75lm/W 3528: 0.08W consommé par LED, 6.5lm/LED => efficacité 81.25lm/W
moins courant (nouvelles générations) 7020: 0.2W consommé par LED, 30lm/LED => efficacité 150lm/W 2835: 0.1W consommé par LED, 14lm/LED => efficacité 140lm/W
évidement, ce sont des chiffres théoriques, mais ça donne l’ordre de grandeur NB: valeurs données sous 12V pour du blanc naturel. pour du blanc chaud, le nombre de lumen sera légèrement inférieur, pour du blanc froid, légèrement supérieur
il n’y a pas de bons ou mauvais, ça dépend de l’utilisation que vous en faites.
en effet, les LEDs ne sont jamais fournies a l’unité. c’est en bandeau. je m’explique: 3014 en 60LED/m: 0.5A 6W 600lm pour 1m (existe en 120LED/m: 1A 12W 1200lm pour 1m) 5630 en 60LED/m: 1.25A 15W 1200lm pour 1m 5050 en 60LED/m: 0.6A 7.2W 540lm pour 1m (existe en 120LED/m en double rangée: 1.2A 14.5W 1080lm pour 1m) 3528 en 60LED/m: 0.4A 4.8W 390lm pour 1m (existe en 120LED/m: 0.8A 9.6W 780lm pour 1m, 240LED/m simple rangée et 240LED/m en double rangée: 1.6A 19W 1560lm pour 1m) 7020 en 60LED/m: 1A 12W 1800lm pour 1m 2835 en 60LED/m: 0.5A 6W 840lm pour 1m
résumé: 3014 et 2835 sont celles qui consommeront le moins pour le meilleur éclairage (meilleur rendement, bonnes à tout faire). 2835 un peu plus difficile a trouver et légèrement plus cher. 7020 sont celles qui éclairent le plus (c’est bien quand ya peu de place et qu’on a besoin d’éclairer fort) MAIS chères et n’existent qu’en blanc froid et non waterproof (au moment ou j’écris !!) 5630 idem 7020 quand on a besoin de blanc chaud et waterproof (mais éclairent un peu moins fort) 3528 sont celles qui consomment le moins mais aussi éclairent le moins. ça peut être utile quand on a besoin d’éclairer un peu sur une grande surface/longueur sans consommer trop 5050 sont un peu un mitigé de tout, donc pas forcément performantes dans une situation ou une autre. perso je les évite
évitez les blanc froids, ça pique les yeux et on a l’impression que ça éclaire pas. ça fatigue. le blanc chaud est le plus agréable, pas de fatigue visuelle et d’éblouissement
je prend systématiquement du waterproof, même pour l’intérieur. les LED sont revêtues avec du silicone transparent, donc ça se nettoie très facilement et ne craint pas la condensation. par contre, j’ai eu la désagréable surprise de voir le ruban collé a l’extérieur jaunir légèrement. ça ne gène pas l’éclairage (j’ai quand même du perdre quelques lm)
PS: si yen a qui se posent la question, 10lm fait grosso modo 1W d’une ampoule a incandescence