Aujourd’hui un peu d’entretien avant vacance: Vidange + filtre Changement du liquide de frein (vidange / purge) Remplacement de la sonde de température moteur Remplacement d’un silent bloc d’échappement
L’huile était bien noire mais aucun dépôt. Pour les freins il était temps (marron foncé)
La nouvelle sonde de température fonctionne bien, elle indique une température un peu plus élevée que l’ancienne mais au moins on sait quand c’est chaud/froid
Mauvaise surprise en jetant un œil dessous, le silent bloc d’échappement au milieu de la ligne était déchiré. ça explique l’échappement qui tapait sur la barre anti roulis arrière.
J’ai aussi contrôlé le parallélisme, il est neutre (0 de pince / ouverture). La notice indique entre 0 et 1.6mm par coté sur la largeur de la jante
Encore une fois, les vacances arrivent, il est donc temps de faire le tour de l’engin.
tout d’abord, il y a quelques semaines, j’ai mis le carbu en pièces pour nettoyage, graissage et réglage (remise aux valeurs d’origine + légère augmentation de la richesse) je n’ai plus ce blocage a mi-course, qui était du à l’usure du renvoi sur le papillon
ça frottait métal sur métal, il a suffit de faire faire 180° à la bague téflon. l’accélérateur est beaucoup plus souple, un peu trop même.
Changement du câble de frein a main (grippé coté droit)
Vidange, RAS tout va bien. l’huile est bien noire, normal on roule souvent à fond.
Les niveaux n’ont pas bougé.
Par contre, il y a un gros inconvénient a un moteur étanche ! le carter (en tôle) rouille !!!! (je l’avais repeint il y a 2-3 ans lorsque j’avais changé les joints bas moteur)
Corrosion de surface et quelques cloques là ou les « éléments » tapent (tout ce qui est exposé vers l’avant au niveau des bossages). Du coup, nettoyage, brosse, et repeinture.
Départ en vacances dimanche, donc un peu d’entretien.
Démontage du couvre culbuteur pour vérifier le jeu aux soupapes. AUCUN réglage nécessaire, rien n’a bougé. Ya pas à dire, les sièges rapportés c’est quand même mieux. Aucun dépôt d’huile cokéfiée non plus, vive l’huile 100% synthèse.
Vidange: RAS. idem, pas de dépôt, ni de traces suspectes (limaille etc…). Filtre neuf bien sur. Par contre, toutes les vis du couvre culasse et du carter d’huile n’étaient pas serrées (rappel, les joints ont été changés, et serrés au couple). Du coup, resserrées à la main, sans forcer. Divers niveaux effectués, l’eau n’a pas non plus baissée.
Démontage des roues avant pour vérifier l’état des plaquettes, c’est presque neuf (-2mm). Par contre, le roulement AVG avait besoin d’être resserré. Il commence à grogner, il sera changé lorsque j’attaquerai la réfection du pont avant (j’ai les moyeux/roulements neufs de l’épave en stock)
Démontage des tambour AR, c’est plein de poussière. A part ça, tout va bien.
Modification du support AR de l’échappement, ça ne pendouille plus (et du coup, ça ne tapera plus dans l’arbre de transmission).
un peu de bricole… ça fait 3 fois depuis qu’on l’a que je bloque les roues AR sur un freinage d’urgence (2 fois l’été dernier, une fois ce WE)
je me suis donc (enfin) décidé a aller regarder au niveau du réglage du répartiteur de freinage.
de manière tout a fait prévisible, c’était complètement a l’ouest !
en image: (BIEN LIRE JUSQU’AU BOUT !!!!) étape 1, virer la goupille en haut du ressort qui sert d’accouplement avec le renvoi du répartiteur
étape 2, mesurer ressort au repos l’entraxe entre le bout du ressort et le logement de la goupille sur le renvoi
désolé pour le parallaxe merdique, pas facile de tenir le bazar d’une main et de prendre la photo de l’autre.
il y a 35mm avant modif
on se réfère a l’abaque (extrait du haynes)
le même sur le châssis en moins lisible (mais qui porte la même référence que ce qui est donné par Ford pour mon châssis)
35mm <=> 1T6 sur l’essieu AR, donc largement trop ! le répartiteur « croit » que le châssis est beaucoup plus chargé qu’il ne l’est réellement, donc freine trop fort.
d’après la dernière pesée du CT, j’ai un peu moins d’1T2 sur l’essieu AR. toujours d’après le même abaque, il me faut donc environ 55mm d’entraxe
il faut donc desserrer la bride en bas du ressort.
je vous conseille vivement de faire ça sur l’établi en démontant préalablement le support et le ressort en déboulonnant les 2 vis qui maintiennent le support sur le pont. en effet, la vis est serrée fort sur le ressort, en plus d’être a moitié grippée, et qu’il faut mettre un coup de marteau dessus pour débloquer la tige du ressort. infaisable en place.
comme on sait combien il y a avant modif et combien il faut après, le réglage peut se faire sur l’établi aussi (le ressort est vertical, ya pas de trigo/calculs a faire) faire un repère au crayon sur la tige du ressort (55mm souhaités – 35mm d’origine = 2cm) puis débloquer, se remettre sur le repère, et resserrer.
il ne reste plus qu’a remettre la goupille du haut sur le renvoi du répartiteur et de revisser le support sur le pont.
ATTENTION!!!! l’abaque est spécifique à chaque modèle. il est normalement fourni pour chaque type de châssis, avec une courbe spécifique pour les véhicules aménagés. avant d’intervenir, il faut vérifier que la plaque est présente sur le châssis, et surtout sa référence !! la photo du mien n’est qu’un exemple, NE LE PRENEZ PAS POUR LE VOTRE, il y a toutes les chances que ce soit différent !!!! la plaque avec la courbe est obligatoire sur les véhicules aménagés anglais et Français. les autres pays ont une autre plaque (cf haynes pour les détails)
bon, je sais pas si a l’arrivée ça va changer grand chose, vu que le répartiteur était en butée haute avant et après… ce qui est sur, c’est que ça ne freinera pas plus fort de l’arrière essais sur route bientôt. vu que ça devait être bien réglé d’origine, ça veut aussi dire que les lames se sont « tassées » de 2cm environ 😉
pas une goutte d’huile, de flotte ou de liquide de frein bouffée !
j’ai entendu le visco se déclencher plusieurs fois !!! quand il a bien chaud, ça fait chanter la courroie accessoire, comme l’alternateur a bas régime en gros
les quelques trucs qui ont montré des signes de fatigue: — apparemment les freins supportent mal les longues descentes très pentues…. j’ai des disques neufs en stock, on va déjà tester ça mais vu que pas ventilés, ça changera pas grand chose. le gros problème est l’absence totale de frein moteur (bloc décomprimé) — j’ai toujours un « trou » de puissance depuis que j’ai refait le carbu a bas régime (avant 1800rpm) ça se manifeste surtout par mauvais temps ou en haut des montagnes (en gros quand la pression atmosphérique est plus basse). origine inconnue, c’est pas une prise d’air, j’ai vérifié. par contre, en touchant au ralenti, on arrive a estomper le problème sauf que ça pue l’essence après — l’arbre de transmission qui a décidé de claquer un jour après être entré en Autriche et qui a cessé de faire du bruit 300km plus tard… a contrôler ! — la batterie cellule s’est retrouvée a plat plusieurs fois (les jours avec temps de merde ou au contraire ceux très chaud ou on étais garés a l’ombre). mais je pense que la batterie est bien fatiguée — le robinet de la douche a encore un mauvais contact, je vais monter un relai pour commander la pompe, ça évitera de faire passe de la puissance dans des microcontacts de 40ans — la planche qui sépare évier/WC est dans un sale état (aggloméré non hydrofuge dans une salle de bain !!!!) va dégager, ça libérera un peu de place pour les toilettes. faut que je vois comment faire tenir l’évier une fois la planche virée
les silent bloc refabriqués de la barre antiroulis n’ont pas bougé d’1mm, et ça semble fonctionner beaucoup mieux (pas l’impression d’avoir des crans comme quand ça frotte métal sur métal)
frein a main réglé mais j’ai trouvé (encore) un truc qui va pas. le réglage du frein a main est foiré d’un coté (évidement coté pas a gauche sinon c’est trop simple) il n’y a plus de filetage sur 2cm a l’avant….
m’en faut donc un autre du coup, il marche (enfin) et est plutôt efficace !
mardi dernier, mon père est venu nous rendre une petite visite…. je lui ai demandé de ramener quelques outils au passage !
donc au programme, démontage de tout le système de frein AR droite (celui ou le frein a main marchait plus) et on en profite pour changer le roulement qui grogne sévèrement.
dans l’ordre, on vire la roue, le tambour, l’arbre et la surprises en surprises.
déjà la cause du frein a main qui marche pas est vitre trouvée. système bloqué. mais on voit pas par quoi. il manque un des ressorts de rappel des mâchoires le moyeu a une tronche bizarre (une tranchée dedans) une mâchoire dans un sale état
on vire tout et la miracle, on comprend ce qui s’est passé !!!!! ressort mal remonté (le manquant), qui a frotté sur le moyeu (d’où la tranchée) le ressort a cassé (en 4) et est tombé au fond, ce qui a bloqué le mécanisme de frein a main et des bouts sont passés entre la mâchoire et le tambour.
heureusement, avec les quelques morceaux que les manouches ont pas embarqué j’ai de quoi tout remettre propre (sauf le moyeu, je vais mettre une annonce)
changement du roulement et de tous les joints (spi, torique, liège) le vieux roulement grogne et a du jeu meme a la main…… il était temps de le changer ça de la limaille de roulement partout dans le bout du pont, donc on nettoie bien sur
petite vérification du cylindre de roue (on pousse les caoutchoucs avec un tournevis), du liquide sort…. bon a changer. encore merci l’épave (les 2 cylindres avaient été changés)
on remonte tout correctement cette fois, avec une machoire quasi neuve de l’epave elle aussi.
bref, pas mal de très mauvaises surprises (encore !!!) mais c’est reparti ! (me reste a remettre un moyeu sans la tranchée pour que ce soit parfait)
une tite photo du ressort en miettes:
avec tout ça, on a mis la journée complète a remettre ça propre ! donc l’autre coté attendra
aujourd’hui, la suite, coté gauche donc. bah ça a été une promenade de santé !
RAS au démontage, tout le monde est a sa place, pas de casse ni d’usure.
le roulement est changé aussi en préventif (j’ai bien fait, je l’ai dépouillé pour récupérer les billes et les filer au gamin) il était marqué donc une question de temps avant de finir comme le droit)
le cylindre de frein est lui aussi remplacé par le 2eme de l’épave, vu qu’il commençait aussi a fuir.
on change tout, on remonte correctement, le tambour est légèrement piqué, j’en prend un de l’épave.
on referme, tout est plié en 2h30
une purge du circuit de frein (évidement) et j’ai fait quelques tours de roue autour du quartier pour vérifier que tout va bien
c’était le dernier truc que j’avais pas ouvert depuis l’achat…. normalement tout est neuf maintenant
PS: les cylindres de frein sont irrécupérables !!! complètement piqués dans les cylindres, les pistons bouffés, et les coupelles plus étanches. j’ai tout foutu a la poubelle impressionnant pour 89000km !!!
vieux truc connu, mon capteur de niveau de liquide de frein ne fonctionnait pas. cosse archi oxydées, bouffées, cassées, bref, poubelle.
du coup, mise en pièces de celui de l’épave, on nettoie au gasoil puis a l’acétone et on remonte.
j’ai d’ailleurs retrouver une crasse, le connecteur femelle qui va sur le flotteur de niveau était HS. il faisait contact quand il avait le temps, cosses femelles a l’intérieur cassées et oxydées. avec celui de l’épave, j’ai réussi a en refaire un propre (les 2 étaient dans un état lamentable)
bref, ça marche !!!!!…….
………même sans le contact ?????
en regardant le schéma électrique, je m’aperçoit que l’alimentation du voyant du témoin de frein est pris sur le +12 permanent ! donc c’est pas que l’hymer (en même temps après vérif ça n’a pas été bidouillé), c’est tous les MK2 (et pt ‘être d’autres)
donc ya double sécurité si ya une fuite sur le circuit de frein: — ça allume le voyant — ça vide la batterie même contact coupé aucun risque de démarrer si circuit vide
bon, modif du faisceau, je coupe le fil (rouge) derrière le voyant, évidement j’isole le bout de fil coté faisceau qui envoie du +12 permanent, et je câble le voyant sur un +12 après contact (n’importe quel noir/jaune derrière le tableau de bord)
donc maintenant, ça s’allume que contact mis !
Ps en passant: il n’y a que 2 fils sur les 3 du capteur de niveau qui sont utilisés. le marron = masse le vert = ce qui va jusqu’au témoin le marron/jaune = rien
ensuite, fabrication et montage d’une option qui n’était pas au catalogue ! vous allez comprendre pourquoi faire marcher correctement le voyant de frein était un prérequis
donc on commence par plier de la tôle et fixer un microswitch dessus…. un fil commun à la masse (repris sur un des boulons de fixation du frein à main) l’autre sur le contact NF du microswitch
on pose la fixation sur le plancher vous noterez que j’ai remplacé l’axe et la goupille par un boulon de 6 pour pouvoir appuyer sur la languette du switch. sinon, quand on tire le frein, la gaine du câble se prend dans le switch, il a fallu décaler (écrou intercalé)
on tire le fil jusqu’au connecteur du flotteur qu’on branche sur le vert et tada ! un témoin de frein a main ! (qui ne s’allume que contact mis)
j’ai passé 2h sous le CC. j’ai gratté la crasse sur le chassis, pas trouvé de rouille. SAUF toutes les parties ajoutées par hymer….. (comme ce que j’avais déjà trouvé a l’avant, ils n’ont pas protégé les soudures ni les parties métalliques ajoutées) du coup, ponçage, rustol & antirouille. heureusement, ce n’est que en surface
j’ai vu que les silentbloc a l’arrière des lames avant sont complètement HS. a tous les coups, ça frotte sur l’axe faut que je démonte pour voir quelles dimensions c’est (et quel montage vu qu’a priori yen a plusieurs)
du coup, je vais aussi démonter l’essieu arrière pour tout changer et repartir sur des trains neuf.
nettoyage du panneau, plein de poussière, et ça se voyait au niveau du régulateur. tension en baisse
nettoyage du pare brise bourré de moustiques après la sortie de la semaine dernière
pose du jonc de finition la ou il en manquait (sur le toit) non pas que l’esthétique me gênait (ça se voit pas), c’est plutôt que ça fini d’étanchéifier les vis du cornière alu qui est posé tout autour de la cellule même si c’était étanche avant, ya encore moins de risque de fuite !
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