ya quelques trucs qui arrivent par la poste…. donc comme fait beau mais très froid, je me couvre et sors bricoler.
après déballage:
monté:
fermé:
voila ! plus de poussière et de flotte dans les serrures !!!! elles étaient encore gelées ce matin malgré le silicone pulvérisé dedans il y a quelques semaines
ensuite, on fait des petites morceaux de la serrure du remplissage d’eau propre
et on remonte le tout:
du coup, si il gèle on pourra quand même remplir la flotte !!
je viens de recevoir les futurs « anti brouillard » avant
c’est donné pour 6W/600lm par pièce
mesuré ya quelques minutes, c’est plutôt 300mA donc 4W consommés et ça éclaire franchement pas mal (blanc naturel)
c’est livré avec un bout de double face pour la fixation, et c’est a priori waterproof.
bouton commandé en même temps, avec voyant indicateur (bleu, j’aurais préféré autre chose mais yavait que ça)
je vous passe les détails sur les perçages de trous et passages de fils…
on pose les bandeaux:
je les ai mis de façon a viser bas ! ça sert a rien d’éclabousser les nuages, bien au contraire
on démonte le bouton des anti brouillard d’origine AR
donc de gauche a droite avec la prise dans cette position la (je sais pas si c’est la position du bouton) — masse (pour le témoin dans le bouton) fil marron pour se repérer — « sortie » pour les AB arrière — « entrée » +12 commuté avec les feux de croisement
donc vous voyez assez simplement qu’il est possible de se brancher a droite pour pouvoir allumer les antibrouillard avant seuls ou au milieu pour ne pouvoir allumer les avant que si les arrières le sont
comme le code de la route dit qu’on doit pouvoir mettre les avant quand il pleut et pas les arrière, faut se mettre a droite !
on remet tout en place:
on allume
put@in, font ch*er avec leur LED bleu tuning !!! ça nique les yeux !!! ça va finir avec un bout de chatterton dessus pour le calmer celui la !!!! en plus le bouton est polarisé pour la LED (un coté masse et un coté +12) et évidement c’est pas repéré => essai / erreur
résultat:
et de nuit:
la portée n’est pas énorme (plus court que les codes) mais ça éclaire plutôt bien et surtout sur les cotés, la ou avant c’était très limite (aucune visibilité du bord de la route jusque 5m devant) la ça complète bien.
le père noël a commencé a livrer un peu d’accastillage
photo prise sans aucune autre lumière et sans flash évidement.
ça éclaire plus fort que l’ampoule de 100W qu’on voit au plafond. et c’est assez directionnel (ça éclaire surtout en face, un peu sur les bords et évidement pas du tout a l’arrière)
donc chaque pavé fait 1000lumens (blanc chaud mais a vu de nez, plutôt blanc naturel), pour une conso indiquée de 10W
a l’arrivée les 2 consomment 1.36A
ça fait 2000 lumens (équivalent 170W) pour une conso de 15W. ça ajouté au bandeau (1800 lumens) déjà présent sur la paroi du CC, on devrait être bien !
ça pique les yeux (m’en suis pris un coup en direct a 50cm pendant les tests, quasi aveugle pendant 20secondes)
un peu de bidouille intérieure avec ce que la poste a livré
on commence par tout dépouiller:
on monte le truc dedans
on découpe un cerclage dans un vieux couvercle de boite de ricorée (oui, c’est un compte tour !)
une fois monté
fire !!!!
les restes….
l’horloge ne m’empêchera plus de dormir !!!
ça passe juste (au mm près) et yavait des trous pil poil en face des fixations !
j’ai juste percé le plastoc du fond de compteur pour passer le switch 4/8 cylindre qui dépassait.
j’ai remis la carte par dessus après (l’épaisseur du plastique du fond de compteur fait exactement la hauteur du switch donc ça touche pas a la carte)
yavait même un trou assez gros au travers de la carte pour passer les fils
on aurait dit que c’était prévu pour
PS: juste un « problème » le rétroéclairage fait vraiment kékétuning, ça éclaire trop (a mon avis gênant pour conduire) faut que je le vire (j’ai laissé les ampoules d’origine de l’horloge) ou que je mette une résistance série pour calmer les LED du compte tour
donc 1/ changement du joint sur le mastervac par un neuf c’était pas lui, l’ancien était en bon état a l’intérieur, l’extérieur seul était craquelé. c’était le clapet qui a une légère fuite. aussitôt remplacé par celui de l’épave qui était étanche.
du coup, c’était pas une prise d’air…. tant pis, au moins c’est neuf.
2/ fabrication d’un équilibreur de charge a 5cts:
un interrupteur de recup, une diode Schottky, et la batterie du porteur se charge avec le panneau sans risque qu’en cas de court jus d’une des batterie, ça nique la seconde. légère perte de tension de charge due a la diode (0.5V) mais vu que c’est juste pour maintenir un peu de charge et éviter qu’elle se vide l’hiver, c’est amplement suffisant.
j’ai viré le rideau qui « protégeait » les raccords électriques sous l’évier de la sdb et cachait la réserve d’eau propre. du coup maintenant c’est un plexy. ça protège pour de vrai (projections, l’humidité c’est pareil) et on voit le niveau de la réserve (beaucoup plus pratique pour remplir)
montage d’une poignée de meuble/tiroir large (32cm) sur la porte du placard sous l’évier cuisine qui servira de support aux torchons et surtout pour qu’ils sèchent.
et ce matin de l’esthétique. les logo/inscriptions hymer sont des pièces rapportées en plastique, qui est super cassant vu l’âge et qui a tendance a partir en morceaux. du coup, de la bidouille!!!!
déjà, ils sont déformés surtout au niveau des fixation (vis) donc on redresse: on chauffe une plaque alu, on pose le plastique dessus, on leste, ça s’aplati tout seul (attention a pas trop chauffer quand même !!!)
on découpe un bout de plexy
on peint (noir mat)
on encolle (acrylique) et pose sur le plexy
on leste (encore!!!)
là maintenant, la colle sèche, donc pas de résultat fini. la suite plus tard, mais je suis confiant sur le rendu !
si ça marche, yen a encore 3 a faire…..
quelques jours plus tard…
la colle a enfin séché (quand il fait pas chaud et humide, l’acrylique ça sèche pas/mal, surtout dans un espace clos comme ici)
ça rend nettement mieux en vrai, bien qu’il y ait quelques défauts encore.
du coup, avant hier j’en ai aplati et peint 2 autres, ils sont passé a la colle ce matin et sont au soleil a attendre que ça se passe.
ouaip, un moteur pour remplacer la poignée qui tenait pas fermée sur le marche pied !
moteur de recup d’une imprimante ! la poignée ne restait plus verrouillée (pas mal usée au niveau des guides) du coup on dégage tout, un bout de tige filetée pour mon copain Archimède et hop, un marche pied motorisé
j’a pensé aux pannes électriques ou au grippage, ya de quoi tourner la vis sans fin avec une douille a l’heure actuelle ça ne fonctionne que comme ça, vu que j’ai pas l’inverseur ni le convertisseur DC-DC (moteur 12 à 48V, en 12 il manque légèrement de puissance, ça descend niquel mais remonte trèèèès péniblement et avec un peu d’aide)
le moteur vient de la tête d’impression sur une jet d’encre
Ca peut être piloté en pwm ou en continu, de 12 a 48v pour faire varier puissance et vitesse de rotation.
J’en reviens pas de la miniaturisation. C’est le convertisseur DC – DC. Le zippo c’est pour l’échelle. C’est capable de sortir 4A sous 36V Donc 12A sur le 12V si c’est ça qu’on a en entrée
Autrement dit, ça passe pas dans n’importe quoi comme fil.
(mon moteur bouffe au plus 2A sous 48V donc ça m’inquiète pas, mais faut quand même faire gaffe a ce qu’on met en sortie et ce qui rentre)
Courant standby 5mA, et ya moyen de le mettre en veille, ça descend a 5uA (ya une entrée courant faible pour le désactiver)
Font des trucs bien les chinois !
j’ai monté la boite et le convertisseur
plus qu’a mettre l’inverseur dans le couvercle, tout est câblé (câble caché dans le joint de la porte) ça va être tassé la dedans !!!
le facteur a été généreux.
donc mon montage marche bien sur le principe. sauf que la barre sur laquelle coulisse la tige filetée a tendance a se foutre de travers, ça force sur le moteur. et du coup, le lien moteur <-> tige filetée que j’avais volontairement pas fait rigide saute (sécurité si qqn monte sur le marchepied alors que pas entièrement baissé par exemple, ça arrache pas le moteur)
du coup, pour les vacances ça sera visseuse, porte embout et douille de 13.
je modifierais ça a la rentrée, j’ai déjà mon idée.
si vous avez des voisins qui vous regardent bizarrement a l’origine, ne faites surtout pas ça !!!
/!\ A FAIRE DEHORS. C’EST DANGEREUX A VOS RISQUES ET PERILS
on la prend en otage:
le vieux pneu de vélo c’est pour pas que ça glisse on pose l’arme dissuasive dessus:
comme on a pas envie de se fatiguer (grosse feignasse que je suis) on prend une rallonge:
15secondes plus tard:
on rempli de flotte (notez le tournevis qui écrase le tuyau et qui laisse le gaz passer)
cette étape est primordiale, c’est ce qui évacue le gaz et empêchera tout risque d’explosion. le gaz sort, donc ça pue et faut surtout pas fumer a côté on vidange (dans les fleurs, fait sec. put@in c’est lourd !!!! )
on trace/découpe/ébavure avec soin (soin c’est le petit nom de ma disqueuse)
quelques trous/boulon/rondelle plus tard….
mon modeste (mais léger) barbeuc est fini:
donc il marche aussi bien sans les pieds posé par terre (la raison pour laquelle il reste encore la « couronne » de la bouteille) quand le sol ne risque pas de prendre feu que sur ses 3 pieds !
va falloir que je fasse chauffer un peu sans bouffe, histoire de cramer la peinture !!!! sinon les saucisses vont avoir une odeur bizarre
les consignes butagaz yen a plein leboncoin et personne en veux pour 5€, donc on recycle (ça va faire plaisir a certains)
ce matin j’ai sorti la perceuse et j’ai installé le ruban LED extérieur. bien sur j’ai fait le trou le plus petit possible (c’est presque bouché rien qu’avec le fil qui passe) et j’ai bien tartiné de mastic acrylique (enfin pas trop quand même, pas envie que ça fasse crade)
Photo du soir, soleil pas encore couché mais dans l’ombre de la maison
Ça éclaire deja franchement bien !
Alim a découpage livrée ce midi.
on monte a blanc avec une petite charge (ampoule de freins 21+5W =2A en gros)
12.11V
j’ai pris une alim ajustable volontairement, on la règle a 13.7V. pourquoi ? parceque ça correspond a la tension optimale de stand-by des batteries acide-plomb. ça charge lentement, mais ça a l’avantage de ne pas les abimer si on laisse branché a la longue
744grs avec les pattes de fixation (fabrication maison)
3.198kg pour l’ancien…. c’est lourd les enroulements en cuivre !!
ancien: 50VA pour 3198grs=0.016Watt par gramme nouveau: 360W pour 744grs=0.48Watt par gramme le nouveau est une trentaine de fois plus efficace par rapport au poids et chauffera moins en plus je vais plus avoir de soucis de charge quand j’utilise plein de trucs en 12V (4A max avant, 30A max maintenant)
on monte le tout a la place de l’ancien:
attention a utiliser du câble de grosse section en sortie de l’alim. 30A ça passe pas dans n’importe quoi !!!! j’ai pris du 12AWG (récup de connexion de batteries d’onduleur) qui correspond a 3.6mm², qui laissera donc passer sans soucis 30A, surtout sur 20cm (ça chauffera même pas) coté 220 par contre, ça pompera 2A max, donc n’importe quoi ira très bien (récup d’un vieux cordon d’alim en 3×1²)
par contre, va falloir que je regarde le circuit 12V de la cellule, j’ai des pertes et quand je met la radio un peu fort, la tension oscille au niveau du panneau de contrôle (elle est stable au niveau de l’alim) resserrage des cosses + bombe contact et ça repartira pour 30ans !