Mois : avril 2018

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Témoin de frein a main

vieux truc connu, mon capteur de niveau de liquide de frein ne fonctionnait pas.
cosse archi oxydées, bouffées, cassées, bref, poubelle.

du coup, mise en pièces de celui de l’épave, on nettoie au gasoil puis a l’acétone et on remonte.

j’ai d’ailleurs retrouver une crasse, le connecteur femelle qui va sur le flotteur de niveau était HS.
il faisait contact quand il avait le temps, cosses femelles a l’intérieur cassées et oxydées.
avec celui de l’épave, j’ai réussi a en refaire un propre (les 2 étaient dans un état lamentable)

bref, ça marche !!!!!…….

………même sans le contact ?????

en regardant le schéma électrique, je m’aperçoit que l’alimentation du voyant du témoin de frein est pris sur le +12 permanent !
donc c’est pas que l’hymer (en même temps après vérif ça n’a pas été bidouillé), c’est tous les MK2 (et pt ‘être d’autres)

donc ya double sécurité si ya une fuite sur le circuit de frein:
— ça allume le voyant
— ça vide la batterie même contact coupé
aucun risque de démarrer si circuit vide  

bon, modif du faisceau, je coupe le fil (rouge) derrière le voyant, évidement j’isole le bout de fil coté faisceau qui envoie du +12 permanent, et je câble le voyant sur un +12 après contact (n’importe quel noir/jaune derrière le tableau de bord)

donc maintenant, ça s’allume que contact mis !

Ps en passant:
il n’y a que 2 fils sur les 3 du capteur de niveau qui sont utilisés.
le marron = masse
le vert = ce qui va jusqu’au témoin
le marron/jaune = rien

ensuite, fabrication et montage d’une option qui n’était pas au catalogue !
vous allez comprendre pourquoi faire marcher correctement le voyant de frein était un prérequis 

donc on commence par plier de la tôle et fixer un microswitch dessus….
un fil commun à la masse (repris sur un des boulons de fixation du frein à main)
l’autre sur le contact NF du microswitch

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on pose la fixation sur le plancher
vous noterez que j’ai remplacé l’axe et la goupille par un boulon de 6 pour pouvoir appuyer sur la languette du switch. sinon, quand on tire le frein, la gaine du câble se prend dans le switch, il a fallu décaler (écrou intercalé)

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on tire le fil jusqu’au connecteur du flotteur qu’on branche sur le vert
et tada ! un témoin de frein a main ! (qui ne s’allume que contact mis)

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on remballe le tout, on voit rien

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Silentblocks HS

démontage de l’étrier de suspension avant droit suite aux constatations de la semaine dernière et aux bruits alarmants lorsque ça bouge….

les 4 silentblocs dépouillés et un axe bien attaqué (un bon millimètre de métal manquant)

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heureusement, j’avais gardé les axes et les silent bloc de l’épave, les axes a l’avant étaient bon, et avec les 16 silentbloc démontés j’en ai repris 4 pas trop pourris et j’ai remis ça sur l’hymer…..

c’est franchement du boulot dégueulasse, mais pas le choix.

je commande des neufs pour tous les changer ! (lames + châssis)

quelques jours plus tard:

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essai vite fait de montage sur un axe, c’est raide !!!!!
on sent bien qu’ils sont pas usés ceux la !!!

on se glisse sous le CC et on lui met le Q en l’air !

on démonte les cintres de suspension pour changer les silentbloc.

on commence par la gauche, ça se passe bien, ça sort sans trop de soucis.
les SB sont avachis mais pas complètement morts:

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a droite, ça sort (tombe) quasi tout seul…. pas bon !!!!

en effet, SB déchirés et l’axe a mangé 

coup de bol sur l’année du mien, celui qui est dans la lame est d’un seul morceau et a une douille métallique a l’intérieur.
on va donc juste remonter les cintres a l’envers pour remettre l’axe « neuf » dans les SB en caoutchouc et celui un peu usé dans la douille en métal. c’est pas optimal mais j’en ai pas d’avance (ils sont plus long que ceux de l’avant que j’ai en stock)

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évidement, on remonte tout avec de la graisse, comme a l’avant, c’est un peu raide (ça rentre en force) et ça évitera de se bouffer trop vite.

opération terminée en 2h tout compris

pour l’avant, pas de difficulté notable si ce n’est que les neuf ne sont pas usés/tassés et on donc nettement plus de mal a rentrer (ça rentre pas a la main, j’ai compressé avec un serre joint)
Evidement, l’axe usé de l’Hymer est remplacé par un de l’épave.

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Petite sortie en bord de Loire

posé a Sully sur Loire, et on est allé se balader sur la Loire a vélo avec le morpion.

obligé de se poser sur l’aire CC, le parking qu’on visait était fermé aux véhicules.
moins intime, surtout qu’il y avait pas mal de monde mais ça s’est fait quand même.

RAS niveau mécanique, ça roule toujours aussi bien.

les chandelles maison ne vont pas être soudée en fait, c’est pas plus mal qu’il y ait un peu de liberté au pied quand le terrain n’est pas parfaitement plat/lisse
sinon, c’est vachement appréciable ! ça grince plus quand on monte/descends et ça tangue pas.

l’auvent c’est super appréciable.

quelques photos:

le morpion a joué a robinson sur « ile » (un banc de sable) de la Loire:

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la pause lors de la ballade

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Divers

j’ai passé 2h sous le CC.
j’ai gratté la crasse sur le chassis, pas trouvé de rouille.
SAUF toutes les parties ajoutées par hymer….. (comme ce que j’avais déjà trouvé a l’avant, ils n’ont pas protégé les soudures ni les parties métalliques ajoutées)
du coup, ponçage, rustol & antirouille. heureusement, ce n’est que en surface

j’ai vu que les silentbloc a l’arrière des lames avant sont complètement HS.
a tous les coups, ça frotte sur l’axe
faut que je démonte pour voir quelles dimensions c’est (et quel montage vu qu’a priori yen a plusieurs)

du coup, je vais aussi démonter l’essieu arrière pour tout changer et repartir sur des trains neuf.

nettoyage du panneau, plein de poussière, et ça se voyait au niveau du régulateur.
tension en baisse

nettoyage du pare brise bourré de moustiques après la sortie de la semaine dernière

pose du jonc de finition la ou il en manquait (sur le toit)
non pas que l’esthétique me gênait (ça se voit pas), c’est plutôt que ça fini d’étanchéifier les vis du cornière alu qui est posé tout autour de la cellule
même si c’était étanche avant, ya encore moins de risque de fuite !

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Tables / chaises de camping

par hasard, on est tombé sur une promo fin de serie au supermarché du coin sur 2 lots tables/chaises pliantes de camping.
20€ les 4 chaises et les 2 tables 60×60, j’ai pas réfléchi longtemps !
du coup il a fallu leur trouver de la place dans le CC pour les ranger…. (je garde les soutes pour les trucs lourds et la c’est franchement pas le cas)

une petite place dans la penderie, 1 élastique plus tard:

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ça prend moins de place et c’est moins lourd que les chaises pliantes de recup qu’on avait avant.
ya encore de la place pour l’isolant de la baie et un peu de bordel !

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Remplacement du radiateur (enfin !)

a la base, j’avais acheté l’épave pour son radiateur, vu que celui de l’hymer était devenu poreux (quelques micro fuites a 2-3 endroits)……
il est enfin monté ! (7 mois plus tard )

même si c’était monté sur un MK2, il a fallu adapter quand même vu qu’il me reste plus grand chose de la face avant de transit !

donc déjà, les 2 radiateurs:
au centre le « nouveau » origine trafic et a droite l’ancien d’origine

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ensuite, en le présentant, je m’aperçoit qu’il est trop bas et tape dans les montants qui remplacent la structure d’origine.
faut le rehausser.
on en profite pour faire le support dans l’entretoise.
ça sera un bout de tuyau d’échappement de MK2 !

donc on perce (traverse) aux 2 endroits ou se logent les tétines sous le radiateur
d’un coté, on perce a 8, de l’autre a 18:

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on perce/taraude a 8 dans la traverse avant du MK2
il se trouve que la douille de 13 fait 18 de diamètre, donc on pourra serrer les vis en passant par les trous des caoutchouc des tétines.

on présente la pièce sur le radiateur, ça rentre tout seul !

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donc on peint (antirouille) et on fixe:

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on découpe les fixations hautes récupérées sur l’épave (c’était monté n’importe comment, avec des bouts de ferraille dans tous les sens, donc on simplifie)

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on fixe le bocal, idem on va au plus simple et on vire les 2kg de tôle qui servent a rien pour fixer le support du bocal directement sur le support a batterie

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quelques bouts de durite judicieusement découpées pour raccorder tout ça

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on rempli, on purge (bah oui, ça se purge pas tout seul sur ces radiateurs la vu que le piquage du bocal n’est pas en haut du radiateur)
donc on utilise le méthode Renault trafic/espace (c’est monté pareil):
chauffage a fond
on met le bocal en hauteur
on ouvre la purge
on ferme la purge lorsque ça pisse
on démarre (le bocal toujours en hauteur ça aide)
on laisse chauffer
on ouvre la purge régulièrement pour chasser l’air qui s’accumule dans le radiateur
quand il n’y a plus d’air qui sort, c’est fini.
on remet le bocal a sa place
on éteins le moteur

ça peut se faire en laissant le bocal a sa place mais c’est un peu plus long.
le circuit monte en pression quand ça chauffe, donc en ouvrant le purge l’air sort et la flotte du bocal rentre dans le circuit.
il ne faut du coup surtout pas ouvrir le bouchon du bocal pendant l’opération !!!!

pas d’essai sur route, mais en stationnaire le temps de purger, ça chauffe moins (régule mieux surtout).

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Plomberie

La nouvelle pompe (plus de pression/débit) a eu raison du tuyau d’eau chaude
Evidemment celui qui fait le tour du CC, le plus long.

dépouillage des soutes pour voire l’ampleur des dégâts…..

pour info, c’est par la soute AR que j’ai vu qu’il y avait un soucis

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 8 Wp_20386

normalement, tout est rentré dans la goulotte, il n’y a que les angles qui sont visibles.

donc:
sur les 4m70 de tuyau, il y en a à peu près 2 qui sont trempés (soute AR et ARD en gros l’angle ou j’ai vu le soucis se situe au milieu)
c’est juste poreux, pas de fuite franche, de coupure etc…j’ai remis en route la pompe sans ouvrir les robinets, la gaine coton du tuyau se gorge de flotte en quelques secondes.
le tuyau d’eau froide ne présente aucun signe de faiblesse.
ce que j’avais pas vu c’est que au niveau du meuble évier et du boiler, il y a des angles vifs que le PER ne supportera pas.
obligé donc de rester sur du souple armé (tricoclair)

au niveau du boiler lui même, RAS (pourtant c’est la le plus chaud, donc la ou il aurait du le plus souffrir).
les parties « abrités » sous l’évier sont en parfait état……

bref, je sais pas ce qui lui a pris, mais c’est mort et bon à changer.

j’ai regardé aussi, je n’ai qu’un raccord a visser mais sur lequel j’ai une tétine de montée au niveau du mitigeur chaud/froid de la cuisine. tout le reste (robinets, boiler etc…) ce sont des tétines directes. faudra faire attention au démontage de rien casser !!!

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l’ancien en caoutchouc est dans un état pitoyable, yavait d’autres fuites que je n’avais pas vu (au niveau des angles assez vifs près de la soupape de vidange, idem au niveau de la remontée sous l’évier de la cuisine)

bref, après 2h de grosse galère, c’est fait !

c’est bien chiant, accessibilité très moyenne par endroit (au niveau du boiler, la sortie vers la cuisine qui passe tout en bas derrière le chauffage, donc inaccessible, évidement la ou il y a la soupape de vidange)

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Auvent

— nettoyage de l’auvent.
oui, depuis que je l’ai monté, je l’avais ouvert mais jamais nettoyé.
yavait un peu de vent et du soleil donc on sort le jet d’eau.

— tant que le store était ouvert, on pose les « fixations » de l’éclairage extérieur.
tout bêtement des aimants collés au double face sur le rebord du store.
et ça donne ça:

[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 7 Wp_20375

j’avais aussi mis des aimants au dos des plaques, donc ça se monte/démonte très vite.
et ça tiens franchement bien.