Boite de vitesse / embrayage (2)

j’ai un peu bricolé des 2 derniers week end sur la boite.
elle n’est plus éparpillée un peu partout dans l’atelier 

quelques photos…

le diaphragme d’embrayage de l’épave est mort lui aussi… bouffé !

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la fonderie est assez approximative chez Ford

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passons au cœur du « problème »
tout d’abord petite déception de motomobil. le roulement d’arbre primaire est spécifique, avec une gorge et un circlips dedans pour le maintiens dans le carter de boite.
le roulement neuf d’après la description et le visuel devait avoir le circlips préinstallé.
évidemment, roulement reçu « nu », il a fallu sortir le circlips du vieux (avec beaucoup de mal) et le rentrer sur le neuf. du coup, roulement payé 2x plus cher.

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les pièces neuves: tous les joints, roulements, bagues, etc… y compris ceux du vilebrequin

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en cours

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fini

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…enfin presque… j’attends l’embrayage neuf, d’où les boites de visserie à coté.

Boite de vitesse / embrayage (1)

la bricole du moment, c’est ça:

mise en pièces de la boite de l’épave. en très bon état pignon/synchro, mais roulements HS, ainsi que les joints

j’attends les morceaux pour le remontage

l’embrayage de l’épave bien que neuf (5000km) était complètement mort.
disque bouffé quasi jusqu’aux rivets coté volant moteur
on comprend mieux pourquoi:

le joint spi derrière le VM pissait, donc huile cokéfiée sur l’embrayage
le VM est irrécupérable, la butée grogne, mais le diaphragme est neuf à part un peu de corrosion de surface

Contrôle des bougies

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de gauche a droite: 4-3-2-1

détail de la 2:

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et de la 1:

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elles sont toutes pareilles, écartement 0.7-0.8, pas d’usure notable, pas de coup de chaud/amorce de cliquetis etc…
par contre, je trouve les électrodes un peu clair ! je pense qu’enrichir un peu ferait pas de mal.

libérer l’admission ?

En faisant un petit coup d’entretien post vacances, j’ai sorti le filtre a air pour le nettoyer.
globalement propre, mais un peu de poussière, un coup d’air comprimé n’a pas fait de mal.

je me suis aussi aperçu que le passage d’air entre la boite du filtre et le carbu est franchement tortueux… pas top pour l’écoulement des gaz (génère des pertes de charge)

la bonne nouvelle, c’est que c’est très facilement modifiable, c’est (presque) prévu pour !

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la plaque peut se retirer, elle est juste clipsée…
ça devrait nettement mieux passer maintenant !

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la plaque une fois démontée

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c’est donc 100% réversible, suffit de reclipser la plaque 

niveau passage des gaz, entrée (intérieure) du carbu diamètre 50mm, donc 1963mm²
la « conduite » sous la plaque et l’ouverture au milieu de la boite a air: 2262mm²
il n’y avait donc pas de restriction des gaz a proprement parler, plus des chemins bien tordus !
un schéma vite fait du passage (avec la plaque en place)

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A suivre… (compte rendu lors de la prochaine sortie)

un peu d’entretien avant les vacances

on prépare les vacances, donc un coup d’entretien.
plaquettes HS, on en profite pour changer les disques

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et on change le joint du carter moteur (ça se fait moteur en place)

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du coup, comme le carter était parfaitement propre, sans dépôt, que le haut moteur a été refait il y a un an, il est passé à la 100% synthèse !

La chasse aux Watts ! (2)

en lisant la RTA/haynes, j’ai vu que les 35/55A des alternateurs sont donnés pour une vitesse de rotation de 6000trs/mn et pour une tension de 13.7V
compte tenu de la démultiplication, ça fait une vitesse moteur de 3250trs/mn (la poulie du vilo fait 117mm, celle de l’alternateur 63mm)
autrement dit, on atteint presque jamais l’intensité max vu que nos moulins tournent plutôt moins vite

par contre, au niveau caractéristiques techniques, les alternateurs sont donnés pour 15000trs/mn max !

autrement dit, on pourrait mettre une poulie (beaucoup) plus petite sur l’alternateur, ce qui permettrait d’atteindre l’intensité max plus facilement, et aussi d’améliorer la charge au ralenti !

si j’arrive a trouver une poulie en 52mm, ça serait juste parfait ! (dispo sur trafic/espace 1ere génération)
ça ferait un rapport de 2.25 (117mm/52mm), donc un régime moteur de 2666trs/mn pour 6000trs a l’alternateur (ce qui correspond à 88km/h avec mon rapport de transmission)
je vais perdre en efficacité sur l’autoroute (il tournera un peu trop vite) mais c’est pas la que je roule le plus donc m’en fiche

et petite précision, les 15000trs max donnés sur les alternateurs (enfin ceux la mais c’est grossièrement toujours la même quelque soit le modèle) est une limite mécanique (vitesse max des roulements) ! ça n’a rien a voir avec ce qu’il est capable de fournir

Vérifier et régler répartiteur/correcteur de freinage

un peu de bricole…
ça fait 3 fois depuis qu’on l’a que je bloque les roues AR sur un freinage d’urgence (2 fois l’été dernier, une fois ce WE)

je me suis donc (enfin) décidé a aller regarder au niveau du réglage du répartiteur de freinage.

de manière tout a fait prévisible, c’était complètement a l’ouest !

en image: (BIEN LIRE JUSQU’AU BOUT !!!!)
étape 1, virer la goupille en haut du ressort qui sert d’accouplement avec le renvoi du répartiteur

étape 2, mesurer ressort au repos l’entraxe entre le bout du ressort et le logement de la goupille sur le renvoi


désolé pour le parallaxe merdique, pas facile de tenir le bazar d’une main et de prendre la photo de l’autre.

il y a 35mm avant modif

on se réfère a l’abaque (extrait du haynes)

le même sur le châssis en moins lisible (mais qui porte la même référence que ce qui est donné par Ford pour mon châssis)

35mm <=> 1T6 sur l’essieu AR, donc largement trop !
le répartiteur « croit » que le châssis est beaucoup plus chargé qu’il ne l’est réellement, donc freine trop fort.

d’après la dernière pesée du CT, j’ai un peu moins d’1T2 sur l’essieu AR.
toujours d’après le même abaque, il me faut donc environ 55mm d’entraxe

il faut donc desserrer la bride en bas du ressort.

je vous conseille vivement de faire ça sur l’établi en démontant préalablement le support et le ressort en déboulonnant les 2 vis qui maintiennent le support sur le pont.
en effet, la vis est serrée fort sur le ressort, en plus d’être a moitié grippée, et qu’il faut mettre un coup de marteau dessus pour débloquer la tige du ressort.
infaisable en place.

comme on sait combien il y a avant modif et combien il faut après, le réglage peut se faire sur l’établi aussi (le ressort est vertical, ya pas de trigo/calculs a faire)
faire un repère au crayon sur la tige du ressort (55mm souhaités – 35mm d’origine = 2cm) puis débloquer, se remettre sur le repère, et resserrer.

il ne reste plus qu’a remettre la goupille du haut sur le renvoi du répartiteur et de revisser le support sur le pont.

ATTENTION!!!!
l’abaque est spécifique à chaque modèle.
il est normalement fourni pour chaque type de châssis, avec une courbe spécifique pour les véhicules aménagés.
avant d’intervenir, il faut vérifier que la plaque est présente sur le châssis, et surtout sa référence !!
la photo du mien n’est qu’un exemple, NE LE PRENEZ PAS POUR LE VOTRE, il y a toutes les chances que ce soit différent !!!!
la plaque avec la courbe est obligatoire sur les véhicules aménagés anglais et Français. les autres pays ont une autre plaque (cf haynes pour les détails)

bon, je sais pas si a l’arrivée ça va changer grand chose, vu que le répartiteur était en butée haute avant et après… ce qui est sur, c’est que ça ne freinera pas plus fort de l’arrière
essais sur route bientôt.
vu que ça devait être bien réglé d’origine, ça veut aussi dire que les lames se sont « tassées » de 2cm environ 😉

Culasse sans plomb (9)

j’ai passé le produit (HOLTS WW250EU)

donc déjà en cas de fuite interne au bloc (flotte dans le cylindre), la notice indique qu’il faut décomprimer le bloc en virant la bougie du cylindre qui fuit.

ensuite, démarrer sur 3 pattes et laisser chauffer

ça fume a mort au début et d’un coup ça s’arrête. j’ai laissé tourner un peu plus histoire que ça chauffe bien et que ça polymérise bien.

un coup d’endoscope, plus d’eau dans le cylindre.

je remonte la bougie, et démarre, plus de fumée !!!!

j’ai été faire un tour, a priori, ça tiens (bon par contre, j’avais laissé le produit dans le circuit, donc rouler à faible charge uniquement)

me reste à vidanger/rincer et tester sur plus longue distance et forte charge mais c’est franchement prometteur

pour info, le produit n’est pas « que » du silicate de soude.
déjà, rien que la couleur on sait qu’il y a autre chose.
de plus, il y a une espèce de pâte avec, qui doit servir a combler les fuites avant polymérisation.

la mise en œuvre n’a rien de compliqué mais c’est un peu long (pas mal de manips)

Culasse sans plomb (8)

j’ai reçu l’endoscope (enfin, le 2eme, le premier ayant été perdu par la poste…), il pleuvait pas et j’ai enfin eu un peu de temps libre.

donc c’est encore le cylindre 4, comme le premier coup (ce qui me fait penser que le premier coup, c’était pas un soucis de serrage)
sauf que la je vois d’où vient la fuite.

non, c’est pas le joint.

ça goutte sur la soupape d’admission quand je met le circuit de refroidissement sous pression.
donc le siège rapporté a mal été monté.

moralité, ne pas croire un « pro » quand il dit que la culasse a été éprouvée.

bon maintenant, va falloir passer a la suite.

comme la culasse est considérée comme morte, je fais quoi ?

j’ai très envie de la faire bouffer au rectifieur ou a lui insérer dans un autre de ses orifice, mais ça résoudra pas le problème.

changer la culasse ? pas sur que celle que j’ai d’avance monte vu que pas la même version (mk2 <-> mk2bis) et ça me remettra pas les sièges trempés.

du coup, foutu pour foutu ça sera soudure bloc moteur