j’ai reçu l’endoscope (enfin, le 2eme, le premier ayant été perdu par la poste…), il pleuvait pas et j’ai enfin eu un peu de temps libre.
donc c’est encore le cylindre 4, comme le premier coup (ce qui me fait penser que le premier coup, c’était pas un soucis de serrage) sauf que la je vois d’où vient la fuite.
non, c’est pas le joint.
ça goutte sur la soupape d’admission quand je met le circuit de refroidissement sous pression. donc le siège rapporté a mal été monté.
moralité, ne pas croire un « pro » quand il dit que la culasse a été éprouvée.
bon maintenant, va falloir passer a la suite.
comme la culasse est considérée comme morte, je fais quoi ?
j’ai très envie de la faire bouffer au rectifieur ou a lui insérer dans un autre de ses orifice, mais ça résoudra pas le problème.
changer la culasse ? pas sur que celle que j’ai d’avance monte vu que pas la même version (mk2 <-> mk2bis) et ça me remettra pas les sièges trempés.
du coup, foutu pour foutu ça sera soudure bloc moteur
jeudi, remontage de la culasse, avec les vis lubrifiées, y compris la tête. les 3 passes a froid sont faites, ça serre nettement plus (plus de tour de vis) pas eu le temps d’aller plus loin
vendredi, contrôle du serrage, toujours a froid, les 4 vis a chaque coin n’étaient pas assez serrées. ya don un truc qui se tasse (j’avais pourtant contrôlé la veille 2 fois) remontage des « périphériques » genre collecteurs pas le temps de démarrer
samedi, on rempli la flotte et on démarre. ça fume… je laisse chauffer puis 4eme passe de serrage, celle a chaud. encore quasi 1/4 de tour a chaque vis ça fume toujours
aujourd’hui, vidange. en effet les démontages successifs ont fait passer un peu d’eau dans l’huile, donc faut pas rouler (l’eau reste au fond du bloc, tant qu’on roule pas, pas de risque que la pompe a huile en avale) et j’ai enfin été faire un tour
les 500 premiers mètres, ça fume toujours puis plus rien d’un coup. c’était les reste dans l’échappement je rentre chez moi, je coupe et le laisse peinard 1h30 le temps de ranger le bordel d’outillage étalé depuis 3 semaines et je le redémarre. aucune fumée (enfin si, légèrement gris, normal quoi), l’eau du circuit de refroidissement sous pression a chaud ne passe donc plus dans les chambres.
sauf que je vois aucune trace/signe de fuite entre les chambres et les passages d’eau. le JDC est neuf, écrasé juste comme il faut. il était bien placé vu les traces sur la culasse. mesuré, il fait l’épaisseur « normale » pour laquelle il est donné.
chose qui m’a surpris, c’était très facile a desserrer (1/4 de tour et ça sort a la main) pourtant, avant de redémonter, j’avais vérifié le serrage, c’était bon.
vu que je bouffais de la flotte et que j’avais de l’air qui remontait dans le radiateur, c’est forcement au niveau des chambres. si c’était coté admission avant la soupape, je ne ferais que bouffer de l’eau (dépression) si c’était coté échappement après la soupape, je n’aurais que de l’air qui remonte dans le radia (surpression)
j’ai revérifié que les goujons avaient assez de place pour descendre d’1mm supplémentaire, c’est bon. par acquis de conscience, je viens de passer un coup de disqueuse au bout de chaque vis
je m’explique toujours pas pourquoi ça fuit !!!!
info trouvée sur le forum de kit car anglais, j’ai fait une erreur au remontage:
dans la doc RTA/haynes, ils parlent de lubrifier les vis de culasse. moi j’ai compris lubrifier les filets.
a priori il faut AUSSI lubrifier les têtes de vis, la ou ça porte sur la culasse. sur les autres moteurs que j’ai fait, c’était toujours a sec a cet endroit, ce qui m’a enduit d’horreur.
du coup, j’ai serré au couple mais trop de frottements au niveau de la tête donc pas assez serré !! ça confirmerait l’impression que j’ai eu au démontage.
on bouge pas mal hors saison, donc dans des conditions météo pas forcement optimales.
et je trouve que les batteries chargent pas/peu…
voici l’explication (valeurs prises sur le mien, mais c’est a peu près transposable sur n’importe quoi)
j’ai listé tout ce qui consomme du jus. j’ai pris la valeurs (en Watts ou A) de ce que ça consomme (valeur max pour allumage/ventilation/essuis glace) j’ai calculé la consommation totale dans le pire des cas (rouge) ou tout est allumé (impossible, on n’est jamais avec les feux de recul allumés, les antibrouillard, les warning, codes+phares etc..) et en conditions un peu plus normales (vert) ou on roule de nuit quand il pleut et qu’il fait froid.
j’ai ensuite comparé avec le remplacement de ce qui est possible par des LEDs… (ce qui n’est pas possible de remplacer est en orange, aux clignotants près, qui peuvent passer en LED a condition de changer la centrale)
sur mon MK2, j’ai un alternateur 55A.
donc les valeurs: dans le pire du pire, tout allumé, il y a « juste » 67A sont consommés. déjà au lieu de charger, ça décharge (12A) dans le même cas, avec des LEDs à la place, la conso n’est plus que de 34A. il reste 20A dispo a la sortie de l’alternateur pour charger les batteries.
si on prend les conditions « normales », plus réalistes, sans LED le total est de 42.5A, donc reste en gros 10A pour charger les batteries, pas étonnant que ça charge pas vite. une fois passé en LEDs, 31A consommés, il en reste un peu plus de 20 pour charger les batteries… ça chargera pas instantanément non plus, mais 2x plus vite, ce qui devrait suffire a maintenir un niveau de charge correct.
sans oublier que par temps froid, la capacité de la batterie diminue… c’est donc encore pire.
Moralité: passez au LED ou ne roulez que l’été, de jour, quand il pleut pas !!
bien sur le courant disponible est a répartir entre toutes les batteries (donc au moins 2 sur les CC, ce qui ne fait plus que 5 ou 10A max par batterie) ça dépend aussi (beaucoup) de l’état de (dé)charge des batteries et du type de batterie (rendement de « seulement » 60% lors de la charge d’une batterie plomb)
le raisonnement reste vrai, a savoir que ça charge pas avec l’équipement « standard » quand on allume les phares, le chauffage et les essuie glace.
il suffit aussi qu’une des diode de redressement dans l’alternateur soit HS pour perdre 1/6 de puissance donc 10A en gros.
et pour pallier un peu a ça j’avais changé le régulateur d’origine de l’alternateur (13.7V) par une version un peu plus musclée (14.5V) le courant de charge est du coup un peu plus élevé mais dans les cas « extrêmes » ça ne suffit pas.
régulièrement de nuit, je vois l’ampèremètre de la batterie cellule qui passe en décharge alors que le moteur tourne pendant les manœuvres… rien que ça, c’est pas bon
PS: on comprend pourquoi ceux qui ont des alternateurs 35A se retrouvent vite a plat. ça ne charge jamais !
on a démonté un peu (soupapes, ressorts etc) du cylindre 3, le plus attaqué.
ça sera donc: sièges adm/ech (lui était pas chaud sur l’admission, c’est vrai, c’est peu usé, c’est moi qui ai demandé => au moins je suis sur que ça bougera plus) soupapes ech (normal pour du passage au SP) rectif -1mm du plan de joint
les ressorts & guides sont en très bon état (jeu au mini)
les soupapes adm seront juste rectifiées.
il me change au passage les joints de queue de soupapes et le joint spi de l’AAC, ainsi que les paliers d’arbre. je récupère la culasse avec tout remonté prêt à poser et garantie
la note (sauf mauvaise surprise lors du démontage du reste) sera « que » de 650€ TTC
par contre, délai 2-3 semaines il ont eu une avalanche de taf en début d’année et ont pris du retard
en résumé, sur les pinto, la PAE est a l’avant et bourre la flotte dans le bloc. il en ressort un peu par le collecteur d’admission au milieu (d’origine pour le chauffage et le starter auto du carbu) et le reste au travers du thermostat au bout de la culasse toujours a l’avant du bloc. donc si on ouvre trop le joint (en perçant les passage bouchés ou en agrandissant les petits), la flotte passe direct PAE -> cylindre 1 -> culasse 1 -> thermostat -> radiateur donc les autres cylindres ne refroidissent pas.
donc si on doit en ouvrir, c’est au niveau du cylindre 4, donc a l’opposé de l’entrée et de la sortie, pour augmenter le volume qui passe d’un bout a l’autre, mais sans abuser non plus sinon plus rien ne passera par le collecteur donc plus de chauffage et le starter auto restera ouvert
ça n’empêche qu’entre le joint d’origine et un neuf, il en manque quand même (bouchés sur le vieux)
les consommables (pochette haut moteur et paliers d’arbre a came) sont en cours de livraison (arrivée lundi si tout va bien), donc mardi la culasse sera déposée chez le rectifieur
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