amortisseurs neufs avant reçus. rien qu’au déballage je sentais que ça allait mal se passer. ils sont archi mous. (du coup les Monroe avant de l’épave que j’ai balancé étaient pt’être pas si mort que ça)
une fois monté, si je secoue le CC, ça oscille pendant 10-15secondes la ou avec les anciens il n’y avait qu’un aller/retour. je n’ai pas fait d’essai routier, mais je le sens pas du tout.
quelques images…
oui, j’ai comparé la ref gravée sur les vieux, ça correspond aux Monroe V2019 (les nouvelles génération Monroe) ou au KYB 444029 que j’ai acheté.
je sens que les vieux vont reprendre du service !!
bon déjà que c’est pas réjouissant, mais le pire c’est que les vieux commencent a suinter l’huile en haut. sur la première photo, c’est pas une trace de propre, c’est gras. ça coule pas mais on sent bien que c’est nettement plus proche de la fuite que de l’étanchéité.
25km de cc plus tard: Ça tangue évidemment plus, sans être plus dérangeant que ça Plus confortable sur route pourrie, ça ne cogne plus dans les nids de poule
après discussion avec madame, on garde les pompes a vélo
ça ne m’empêchera pas d’aller faire un tour chez Ford avec les « vieux » pour qu’ils me disent d’où ça sort.
j’aime pas avoir les pièces neuves dans la boite a gants, le jour ou yen a besoin, c’est le meilleur moyen pour s’apercevoir qu’elles fonctionnent pas ! donc je monte les neuves et je laisses celles d’occase qui fonctionne encore en stock dans la boite à gants
donc déjà, j’ai compris pourquoi j’avais des fois des ratées d’allumage, que ça puait l’essence a froid et probablement aussi pourquoi il montait difficilement dans les tours en charge.
sur l’ampli d’origine, la cosse de la masse était rouillée !!
donc évidement mauvais contact, moins de courant qui passe dans la bobine, donc allumage pourri
pour info:
donc c’est monté, ça démarre mieux, le ralenti est remonté de 100rpm, les accélérations sont plus franches. le taux très élevé de HC (>1000ppm) du contrôle technique n’était peut être pas que du aux soupapes
pas de test sur route pour l’instant.
j’aurais pt ‘être du en commander 2 ! j’ai nettoyé la cosse du « vieux et l’ai remis dans la boite a gants avec le reste de pièces de secours mais vu l’état, c’est pas forcement un gage de sérénité.
vu la position et l’orientation de l’ampli, impossible de voir l’état des cosses sans le démonter et ya pas la place d’en fixer 2 l’un a coté de l’autre (pour permettre de changer plus vite au bord de la route) ne pas oublier que c’est la caisse qui fait radiateur de l’ampli, il faut donc que ce soit monté métal sur métal, sans couche de crasse/oxyde
PS: impressionnant l’oxydation galvanique du radiateur du « vieux ». bouffé de partout. donc remonté en graissant généreusement pour protéger au max
mardi dernier, mon père est venu nous rendre une petite visite…. je lui ai demandé de ramener quelques outils au passage !
donc au programme, démontage de tout le système de frein AR droite (celui ou le frein a main marchait plus) et on en profite pour changer le roulement qui grogne sévèrement.
dans l’ordre, on vire la roue, le tambour, l’arbre et la surprises en surprises.
déjà la cause du frein a main qui marche pas est vitre trouvée. système bloqué. mais on voit pas par quoi. il manque un des ressorts de rappel des mâchoires le moyeu a une tronche bizarre (une tranchée dedans) une mâchoire dans un sale état
on vire tout et la miracle, on comprend ce qui s’est passé !!!!! ressort mal remonté (le manquant), qui a frotté sur le moyeu (d’où la tranchée) le ressort a cassé (en 4) et est tombé au fond, ce qui a bloqué le mécanisme de frein a main et des bouts sont passés entre la mâchoire et le tambour.
heureusement, avec les quelques morceaux que les manouches ont pas embarqué j’ai de quoi tout remettre propre (sauf le moyeu, je vais mettre une annonce)
changement du roulement et de tous les joints (spi, torique, liège) le vieux roulement grogne et a du jeu meme a la main…… il était temps de le changer ça de la limaille de roulement partout dans le bout du pont, donc on nettoie bien sur
petite vérification du cylindre de roue (on pousse les caoutchoucs avec un tournevis), du liquide sort…. bon a changer. encore merci l’épave (les 2 cylindres avaient été changés)
on remonte tout correctement cette fois, avec une machoire quasi neuve de l’epave elle aussi.
bref, pas mal de très mauvaises surprises (encore !!!) mais c’est reparti ! (me reste a remettre un moyeu sans la tranchée pour que ce soit parfait)
une tite photo du ressort en miettes:
avec tout ça, on a mis la journée complète a remettre ça propre ! donc l’autre coté attendra
aujourd’hui, la suite, coté gauche donc. bah ça a été une promenade de santé !
RAS au démontage, tout le monde est a sa place, pas de casse ni d’usure.
le roulement est changé aussi en préventif (j’ai bien fait, je l’ai dépouillé pour récupérer les billes et les filer au gamin) il était marqué donc une question de temps avant de finir comme le droit)
le cylindre de frein est lui aussi remplacé par le 2eme de l’épave, vu qu’il commençait aussi a fuir.
on change tout, on remonte correctement, le tambour est légèrement piqué, j’en prend un de l’épave.
on referme, tout est plié en 2h30
une purge du circuit de frein (évidement) et j’ai fait quelques tours de roue autour du quartier pour vérifier que tout va bien
c’était le dernier truc que j’avais pas ouvert depuis l’achat…. normalement tout est neuf maintenant
PS: les cylindres de frein sont irrécupérables !!! complètement piqués dans les cylindres, les pistons bouffés, et les coupelles plus étanches. j’ai tout foutu a la poubelle impressionnant pour 89000km !!!
passage au CT….. avec tout ce qui a été refait et les mauvaises surprises par rapport au précédent, je l’ai repassé avec un an d’avance. Ça a failli finir en contre visite ! Tout est bon SAUF fuite a la boite (je sais et je m’en cogne), câble de frein a main pas neuf, et 0 d’efficacité du frein a main coté droit ???
Heureusement, l’efficacité globale était suffisante (>50%) donc c’est passé (merci la cg collection, ca serait pas passé en normal)
démontage a prévoir pour voir ce qui se passe dans les tambours AR
J’ai eu les félicitations du contrôleur pour l’entretien. Il était en train de passer une clio 4 juste avant (CV pour elle) il m’a dit que c’était une épave malgré les quasi 30 ans de moins.
j’ai remarqué suite au CT que j’avais pas mal d’imbrulés (odeur violente d’essence a l’arrière et taux de HC très élevé au CT)
du coup, on vire le cache culbu et on refait les réglages.
ça a perdu (encore) 5 centièmes, du coup a chaud ça devait plus beaucoup fermer.
du coup, j’ai mis 5 centièmes de plus que la préco vu que ça se « tasse » encore
une fois réglé, les compressions sont plus franches et ça ne sent plus derrière ! j’ai du récupérer quelques poneys au passage par contre, ça claque un peu (mais ça tourne nettement plus rond), va falloir rouler un peu pour finir de tasser tout ça.
j’en ai profité pour mettre au mini le starter auto, donc bien au delà du dernier repère sur le carbu, ça ne s’en porte que mieux.
vieux truc connu, mon capteur de niveau de liquide de frein ne fonctionnait pas. cosse archi oxydées, bouffées, cassées, bref, poubelle.
du coup, mise en pièces de celui de l’épave, on nettoie au gasoil puis a l’acétone et on remonte.
j’ai d’ailleurs retrouver une crasse, le connecteur femelle qui va sur le flotteur de niveau était HS. il faisait contact quand il avait le temps, cosses femelles a l’intérieur cassées et oxydées. avec celui de l’épave, j’ai réussi a en refaire un propre (les 2 étaient dans un état lamentable)
bref, ça marche !!!!!…….
………même sans le contact ?????
en regardant le schéma électrique, je m’aperçoit que l’alimentation du voyant du témoin de frein est pris sur le +12 permanent ! donc c’est pas que l’hymer (en même temps après vérif ça n’a pas été bidouillé), c’est tous les MK2 (et pt ‘être d’autres)
donc ya double sécurité si ya une fuite sur le circuit de frein: — ça allume le voyant — ça vide la batterie même contact coupé aucun risque de démarrer si circuit vide
bon, modif du faisceau, je coupe le fil (rouge) derrière le voyant, évidement j’isole le bout de fil coté faisceau qui envoie du +12 permanent, et je câble le voyant sur un +12 après contact (n’importe quel noir/jaune derrière le tableau de bord)
donc maintenant, ça s’allume que contact mis !
Ps en passant: il n’y a que 2 fils sur les 3 du capteur de niveau qui sont utilisés. le marron = masse le vert = ce qui va jusqu’au témoin le marron/jaune = rien
ensuite, fabrication et montage d’une option qui n’était pas au catalogue ! vous allez comprendre pourquoi faire marcher correctement le voyant de frein était un prérequis
donc on commence par plier de la tôle et fixer un microswitch dessus…. un fil commun à la masse (repris sur un des boulons de fixation du frein à main) l’autre sur le contact NF du microswitch
on pose la fixation sur le plancher vous noterez que j’ai remplacé l’axe et la goupille par un boulon de 6 pour pouvoir appuyer sur la languette du switch. sinon, quand on tire le frein, la gaine du câble se prend dans le switch, il a fallu décaler (écrou intercalé)
on tire le fil jusqu’au connecteur du flotteur qu’on branche sur le vert et tada ! un témoin de frein a main ! (qui ne s’allume que contact mis)
démontage de l’étrier de suspension avant droit suite aux constatations de la semaine dernière et aux bruits alarmants lorsque ça bouge….
les 4 silentblocs dépouillés et un axe bien attaqué (un bon millimètre de métal manquant)
heureusement, j’avais gardé les axes et les silent bloc de l’épave, les axes a l’avant étaient bon, et avec les 16 silentbloc démontés j’en ai repris 4 pas trop pourris et j’ai remis ça sur l’hymer…..
c’est franchement du boulot dégueulasse, mais pas le choix.
je commande des neufs pour tous les changer ! (lames + châssis)
quelques jours plus tard:
essai vite fait de montage sur un axe, c’est raide !!!!! on sent bien qu’ils sont pas usés ceux la !!!
on se glisse sous le CC et on lui met le Q en l’air !
on démonte les cintres de suspension pour changer les silentbloc.
on commence par la gauche, ça se passe bien, ça sort sans trop de soucis. les SB sont avachis mais pas complètement morts:
a droite, ça sort (tombe) quasi tout seul…. pas bon !!!!
en effet, SB déchirés et l’axe a mangé
coup de bol sur l’année du mien, celui qui est dans la lame est d’un seul morceau et a une douille métallique a l’intérieur. on va donc juste remonter les cintres a l’envers pour remettre l’axe « neuf » dans les SB en caoutchouc et celui un peu usé dans la douille en métal. c’est pas optimal mais j’en ai pas d’avance (ils sont plus long que ceux de l’avant que j’ai en stock)
évidement, on remonte tout avec de la graisse, comme a l’avant, c’est un peu raide (ça rentre en force) et ça évitera de se bouffer trop vite.
opération terminée en 2h tout compris
pour l’avant, pas de difficulté notable si ce n’est que les neuf ne sont pas usés/tassés et on donc nettement plus de mal a rentrer (ça rentre pas a la main, j’ai compressé avec un serre joint) Evidement, l’axe usé de l’Hymer est remplacé par un de l’épave.
j’ai passé 2h sous le CC. j’ai gratté la crasse sur le chassis, pas trouvé de rouille. SAUF toutes les parties ajoutées par hymer….. (comme ce que j’avais déjà trouvé a l’avant, ils n’ont pas protégé les soudures ni les parties métalliques ajoutées) du coup, ponçage, rustol & antirouille. heureusement, ce n’est que en surface
j’ai vu que les silentbloc a l’arrière des lames avant sont complètement HS. a tous les coups, ça frotte sur l’axe faut que je démonte pour voir quelles dimensions c’est (et quel montage vu qu’a priori yen a plusieurs)
du coup, je vais aussi démonter l’essieu arrière pour tout changer et repartir sur des trains neuf.
nettoyage du panneau, plein de poussière, et ça se voyait au niveau du régulateur. tension en baisse
nettoyage du pare brise bourré de moustiques après la sortie de la semaine dernière
pose du jonc de finition la ou il en manquait (sur le toit) non pas que l’esthétique me gênait (ça se voit pas), c’est plutôt que ça fini d’étanchéifier les vis du cornière alu qui est posé tout autour de la cellule même si c’était étanche avant, ya encore moins de risque de fuite !
par hasard, on est tombé sur une promo fin de serie au supermarché du coin sur 2 lots tables/chaises pliantes de camping. 20€ les 4 chaises et les 2 tables 60×60, j’ai pas réfléchi longtemps ! du coup il a fallu leur trouver de la place dans le CC pour les ranger…. (je garde les soutes pour les trucs lourds et la c’est franchement pas le cas)
une petite place dans la penderie, 1 élastique plus tard:
ça prend moins de place et c’est moins lourd que les chaises pliantes de recup qu’on avait avant. ya encore de la place pour l’isolant de la baie et un peu de bordel !
a la base, j’avais acheté l’épave pour son radiateur, vu que celui de l’hymer était devenu poreux (quelques micro fuites a 2-3 endroits)…… il est enfin monté ! (7 mois plus tard )
même si c’était monté sur un MK2, il a fallu adapter quand même vu qu’il me reste plus grand chose de la face avant de transit !
donc déjà, les 2 radiateurs: au centre le « nouveau » origine trafic et a droite l’ancien d’origine
ensuite, en le présentant, je m’aperçoit qu’il est trop bas et tape dans les montants qui remplacent la structure d’origine. faut le rehausser. on en profite pour faire le support dans l’entretoise. ça sera un bout de tuyau d’échappement de MK2 !
donc on perce (traverse) aux 2 endroits ou se logent les tétines sous le radiateur d’un coté, on perce a 8, de l’autre a 18:
on perce/taraude a 8 dans la traverse avant du MK2 il se trouve que la douille de 13 fait 18 de diamètre, donc on pourra serrer les vis en passant par les trous des caoutchouc des tétines.
on présente la pièce sur le radiateur, ça rentre tout seul !
donc on peint (antirouille) et on fixe:
on découpe les fixations hautes récupérées sur l’épave (c’était monté n’importe comment, avec des bouts de ferraille dans tous les sens, donc on simplifie)
on fixe le bocal, idem on va au plus simple et on vire les 2kg de tôle qui servent a rien pour fixer le support du bocal directement sur le support a batterie
quelques bouts de durite judicieusement découpées pour raccorder tout ça
on rempli, on purge (bah oui, ça se purge pas tout seul sur ces radiateurs la vu que le piquage du bocal n’est pas en haut du radiateur) donc on utilise le méthode Renault trafic/espace (c’est monté pareil): chauffage a fond on met le bocal en hauteur on ouvre la purge on ferme la purge lorsque ça pisse on démarre (le bocal toujours en hauteur ça aide) on laisse chauffer on ouvre la purge régulièrement pour chasser l’air qui s’accumule dans le radiateur quand il n’y a plus d’air qui sort, c’est fini. on remet le bocal a sa place on éteins le moteur
ça peut se faire en laissant le bocal a sa place mais c’est un peu plus long. le circuit monte en pression quand ça chauffe, donc en ouvrant le purge l’air sort et la flotte du bocal rentre dans le circuit. il ne faut du coup surtout pas ouvrir le bouchon du bocal pendant l’opération !!!!
pas d’essai sur route, mais en stationnaire le temps de purger, ça chauffe moins (régule mieux surtout).
La nouvelle pompe (plus de pression/débit) a eu raison du tuyau d’eau chaude Evidemment celui qui fait le tour du CC, le plus long.
dépouillage des soutes pour voire l’ampleur des dégâts…..
pour info, c’est par la soute AR que j’ai vu qu’il y avait un soucis
normalement, tout est rentré dans la goulotte, il n’y a que les angles qui sont visibles.
donc: sur les 4m70 de tuyau, il y en a à peu près 2 qui sont trempés (soute AR et ARD en gros l’angle ou j’ai vu le soucis se situe au milieu) c’est juste poreux, pas de fuite franche, de coupure etc…j’ai remis en route la pompe sans ouvrir les robinets, la gaine coton du tuyau se gorge de flotte en quelques secondes. le tuyau d’eau froide ne présente aucun signe de faiblesse. ce que j’avais pas vu c’est que au niveau du meuble évier et du boiler, il y a des angles vifs que le PER ne supportera pas. obligé donc de rester sur du souple armé (tricoclair)
au niveau du boiler lui même, RAS (pourtant c’est la le plus chaud, donc la ou il aurait du le plus souffrir). les parties « abrités » sous l’évier sont en parfait état……
bref, je sais pas ce qui lui a pris, mais c’est mort et bon à changer.
j’ai regardé aussi, je n’ai qu’un raccord a visser mais sur lequel j’ai une tétine de montée au niveau du mitigeur chaud/froid de la cuisine. tout le reste (robinets, boiler etc…) ce sont des tétines directes. faudra faire attention au démontage de rien casser !!!
l’ancien en caoutchouc est dans un état pitoyable, yavait d’autres fuites que je n’avais pas vu (au niveau des angles assez vifs près de la soupape de vidange, idem au niveau de la remontée sous l’évier de la cuisine)
bref, après 2h de grosse galère, c’est fait !
c’est bien chiant, accessibilité très moyenne par endroit (au niveau du boiler, la sortie vers la cuisine qui passe tout en bas derrière le chauffage, donc inaccessible, évidement la ou il y a la soupape de vidange)
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